Прайс лист на доработку винтовок



Комплекты для ремонта и модернизации ППП пневматики

Комплекты для модернизации СО2 пневматики





Модераторы



Газовые пружины




Филиалы



Почти все о винтовках Gamo



На полках Российских оружейных магазинов очень широко представлена продукция испанской фирмы Gamo. В данном обзоре мы рассмотрим наиболее распространенных представителей фирмы, винтовки с компрессором 25*100. Это переломки hunter 440-890, maxima, весь модельный ряд shadow, Whisper и viper, а так же CFX, CF30, а так же новая IGT серия, с предустановленной газовой пружиной.
Т.к. Gamo постоянно проводит рестайлинги своей продукции, то те же винтовки, но в другом обвесе продаются и под сл. именами. На момент 2017г
  • GAMO Shadow 1000
  • GAMO Socom 1000
  • GAMO Socom Tactical
  • GAMO Shadow Sport
  • GAMO Shadow CSI
  • GAMO Shadow DX
  • GAMO Hunter 440
  • GAMO Hunter DX
  • GAMO Shadow RSV DX
  • GAMO Hunter Evo
  • GAMO Big Cat 1000
  • GAMO Big Cat 1250
  • GAMO Maxima RX
  • GAMO Whisper X
  • GAMO Elite X
  • GAMO Elite Whisper
  • GAMO Elite Fusion
  • GAMO Bull Whisper
  • GAMO Whisper Fusion
  • GAMO CFX
  • GAMO CFX Royal
  • GAMO CFR
  • GAMO CFR Whisper
  • GAMO Big Cat CF
  • GAMO Big Cat CFS
Плюс перечисленные с приставкой IGT



Все перечисленные винтовки построены на одной базе и взаимозаменяемы по всем расходникам, имеют один спусковой механизм. CFX, CFR и CF30 взводятся подствольным рычагом, остальные переломки и отличаются только ложами и в мелочах.

Винтовки Gamo можно отнести к средним, как по качеству, так и по цене. Они имеют несколько больший потенциал по мощности, чем отечественная МР512 и сделаны качественнее, чем турецкий Hatsan, так же по моему мнению они сделаны лучше и имеют некоторое преимущество в конструкции над более дорогими испанскими Norica и Cometa. Подтверждением удачности конструкции служит и большое количество клонов разного качества, китайские Crosman quest/phantom,Benjamin Trail NP, ВАМ19, Stoeger x10,20, частично Remington genesis,Remington NPSS, а так же турецкие Krall и Torun.

Есть еще английская BSA Meteor, но та, в 6-м своем поколении наоборот стала образцом для создания hunter в конце 80-х.
Зато современная, 7-я генерация, уже наоборот, представляет собой ребрендинг Gamo 610.
В конце концов, даже немцы сделали очень неплохую винтовку на основе конкструкции Gamo, модель называется Walther Terrus


В целом качество винтовок Gamo можно оценить как удовлетворительное. После небольшой и не сложной подготовки они готовы к использованию, а после некоторых доработок могут составить конкуренцию и винтовкам более высокого класса. Однако пожалуй главной особенностью винтовок фирмы Gаmo является неготовность F версий до 2012г.в. к стрельбе из коробки без существенного снижения ресурса. Ослаблены они не слабой пружиной или уменьшением хода поршня, как большинство мощных винтовок. Gamo сверлит в поршнях отверстие для декомпрессии, что существенно увеличивает ударные нагрузки на, в первую очередь, прицелы, на крепеж ложа, само ложе, а так же на алюминиевый(пластиковый для CF30) клип зарядки CFX .
В винтвоках начиная с 2012г.в. ослабление выполнено пломбой в перепуске. Для CFX пломба в клипе




В магазинах часто предлагают так называемую предпродажную подготовку, за некоторую сумму денег они якобы готовы заделать дырку в поршне, либо заменить поршень на недырявый. Следует с осторожностью отнестись к данному предложению, т.к. на деле в большинстве случаев они просто установят утяжелитель поршня, который и так идет в комплекте. Утяжелитель частично перекрывает отверстие в поршне, но стабильной работы от такой конструкции ждать не приходится. К тому же одной заделкой дырки в поршне тут не обойтись. Как и любой ППП, гаме нужна расконсервация, то есть удаление лишней смазки из компрессора, во избежание дизелирования и порчи манжеты с пружиной. К тому же сама по себе манжета установленная с завода почти всегда повреждена об острые пазы компрессора и ее следует заменить..
Если же говорить о винтовках, начиная с 2012г.в., то и тут за кажушейся простотой кроется своя сложность. Открутить осевой винт на переломке не так просто, а зачастую винт требует замены уже после первого откручивания.
Так же и в цфх, уплотнительную резинку клипа необходимо менять каждый раз, при извлечении клипа из компресора. О трудностях, связаных с заменой резинки можно узнать прочитав далее.
В условиях магазинной мастерской качественная работа такого уровня представляется весьма затруднительно


Поскольку Gamo не относится к числу топовых ППП и качество их винтовок может различаться от экземпляра к экземпляру, в магазине желательно серьезно подойти к вопросу выбора.
Но не стоит пугаться, не все так сложно. Как правило геометрически винтовки прямые, а качество цилиндро-поршневой группы довольно стабильно. Однако в ствол заглянуть очень желательно. Очень удобно производить осмотр ствола с помощью светодиодного фонарика. Для начала надо осмотреть казенную фаску, она должна быть ровной и без заусенцев, затем осмотреть канал на просвет. В канале ствола не должно быть поперечных рисок, бывает попадаются на первых 10см, в них скапливается больше консерванта либо освинцовки, что хорошо их выделяет и раковин, весьма редкий случай. Затем следует осмотреть дульную фаску. У Гам дульная фаска углублена в стволе, это нормально, пугаться не стоит, что бы ее осмотреть придется опять смотреть на просвет с фонариком. Нас интересует симметричность. Дело в том, что гамовские стволы довольно часто просверлены с уводом канала в сторону, бывает отклонение доходит до полутора мм. Кроме проблем с установкой саунд-модератора, это гарантированно приводит к переделке дульной фаски, поскольку в станке ствол центруется по внешнему краю и при обработке канал бъет относительно центра, что приводит к несимметричному и неодновременному сходу с нарезов.
Если выбираем цфх, также надо посмотреть соосность клипа с каналом ствола. Для этого следует слегка отвести рычаг взвода, тем самым отвести поршень давящий на клип, который является передней заглушкой компрессора. Повернуть клип и убедится в соосности.
Выбирая переломку не стоит упускать из виду тот факт, что большинство современных гам выпускается с пластиковой муфтой ствола. Это не мешает при аккуратной эксплуатации, но один срыв руки со ствола при взводе приведет к поломке. Так же, многим важен эстетический аспект.
Модель Shadow RSV(снята с производства примерно в 14г) и Maxima(в 2107г еще производится) имеют стальную муфту ствола.

DSC09050.JPG
DSC09081.JPG DSC09085.JPG


Но даже, если произошла поломка по какой либо причине, можно изготовить новую муфту ствола





После покупки желательно сразу приступить к расконсервации и доработке. Разбирается винтовка не сложно.



Вот порядок разборки винтовок нового образца на примере CFX / CFR
Откручиваем 3 винта крепления ложа, два спереди, один сзади в спусковой скобе. Винты имеют голову под ключ Т25. Настоятельно рекомендую не ковырять разными неподходящими предметами, а купить сразу подходящию отвертку. Потом все равно пригодится:)



Прячем в закрытую коробочку ролиики тяги взвода и П-образную втулочку. Осторожно, детальки очень важные



Отверткой подцепляем и вытаскиваем пружинку автоматического предохранителя. Затем сдвигаем сам предохранитель по направлению к стволу и снимаем его.


Выдавливаем штифт ствола, уперев компресором в пол или стол. Под задник лучше подложить монетку 1 рубль. Не выбивайте и не забивайте штифт молотком, иначе порвете резиночки, на которых висит колодка спуска.
После этого можно вытащить пружину и поршень



Для переломок на этом разборка будет закончена. Для ЦФХ может потребоваться извлечь клип, например для замены резинок или востановления мощности.
Подцепляем отверткой и вытаскиваем ручку клипа. Затем со стороны ствола выталкиваем клип латунным шомполом.



Извлекаем клип, меняем резинку и рассверливаем отверстие до 3 мм



С переломкой несколько проще.
Откручиваем винт-ось ствола отверткой Т25. Тут возможны варианты.
Есть два типа винтов. Один с проточкой, откручивается легко. Другой без проточки, обычно очень сложно стронуть, часто в нем ломаются биты и отвертки не выдерживая крутящего момента необходимого для раскручивания.
Бывает, что и наоборот, но обычно именно так.




Есть простой способ увеличения жесткости биты. Ее следует банально укоротить на 1.5-2мм
К сожалению и этого не всегда бывает достаточно, но в большинстве случаев помогает.

1.jpg


В случае, если винт выкрутить не получается, не спешите его высверливать, нарезать шлицы, ковырять разными предметами и все такое прочее.
Рассверливайте голову сверлом 5мм и смело забивайте в отверстие биту Т30, после чего, без проблем, выкручивайте винт воротком.




Винт ствола в таком случае понадобится новый, вот ориентировочный эскиз.


Готовый винт можно купить тут


После того, как нам все же удалось разобрать шарнир, приступим к возврату винтовке здоровья:), а именно рассверливаем пломбу-зачеканку в перепуске
Изначально пломба немного выпуклая наружу и сверлом весьма непросто попасть в центр. Первоначально, для центровки чуть заглубляемся сверлом 5мм, буквально делаем небольшую канавку, для основного сверла.



После этого проходим отверстие основным сверлом 3мм. Чистим все от стружки и собираем. Здоровье возвращено:)






Теперь рассмотри разборку винтовки выпуска до 2010г
Откручиваем 3 винта крепления ложа
После снятия ложа сразу прячем в коробочку ролик и П-образную детальку с тяги взвода.
Так же не забываем снять и спрятать проставку между колодкой спускового механизма и болтом крепления(только для винтовок со старым спуском)

.



Тоненькой отверточкой снимем пружинку и контрящую шайбочку с тяги предохранителя и снимаем тягу



Затем ключом на 10 откручиваем болт крепления спускового механизма.



Упираем винтовку задником в пол и выдавливаем штифт крепления задника, стараемся обойтись без молотка.
Плавно отпускаем, извлекаем задник и направляющую, достаем пружину.



Теперь можно снять сам спусковой механизм. Легонько ручкой отвертки сбиваем его назад и помогаем выйти.
После извлечения спускового механизма можно вытащить поршень.
На этом разборку можно считать оконченной.
При сборке винтовок старого образца, а так же клонов, стоит помнить, что шептало должно лежать на полочке компресора.
Нельзя допускать проскакивание шептала внутрь компресора. Винтовка в таком случае не взведется. Если же установлена газовая пружина, то каленое шептало, под действием пружинки оставит вмятину на уплотняемом штоке, что неприменно приведет к порче пружины!

DSC07607.JPG DSC07603.JPG



К числу обязательных доработок можно отнести заделку отверстия в поршне на винтовках до 2012г и обработку пазов компрессора.
Поршень можно просто заменить на недырявый. Можно заварить отверстие. Можно выточить клепку из алюминия или мягкой стали и заклепать(не желательно). Можно нарезать резьбу и вкрутить винт на герметик. Остановимся на описании последнего метода как наиболее популярного.
Нам понадобится:
-Тиски
-Дрель
-Сверло 3,2мм
-Метчик М4 и вороток к нему
-Винтик М4
-Ножовка по металлу
-Напильник плоский, либо треугольный
-Силиконовый герметик, либо эпоксидка, либо фиксатор резьбы.
Зажимаем поршень в тисках за голову, т.к. завальцовка проворачивается. На малых оборотах начинаем рассверливать отверстие сверлом 3,2мм. Поршень цементированный, поэтому в начале может показаться трудно, но как только сверло углубится на пару мм процесс пойдет очень просто. Рассверлить отверстие нужно до конца, насквозь.



Затем берем метчик М4 и режем резьбу, примерно на половину глубины, дальше не надо. Обмазываем винтик герметиком\фиксатором резьбы и закручиваем до упора. Когда винтик упрется в конец резьбы, нужно довернуть его еще немного, резьба на конце винта слижется винтик выдавит в гладкую часть канала, что способствует дополнительной фиксации. После высыхания герметика отпиливаем торчащий винтик, обрабатываем грибок напильником и все, можно одевать манжету и пользоваться :)




Пазы компрессора на винтовках гамо не фрезерованные, а вырубленные, в следствии чего они имеют острые края, иногда даже немного загнутые во внутрь. Перед тем, как начать обрабатывать пазы компрессора, необходимо заткнуть рабочую часть компрессора тряпкой, во избежание попадания мелкой стальной пыли.
Обработать пазы можно двумя способами. Снять фаски на пазах и отверстиях шаберами, либо скруглить надфилями.
Во втором случае, понадобятся 2 вида надфилей, плоский и треугольный\круглый. Плоским надфилем обрабатываем длинный паз тяги взвод, а так же паз спускового механизма, треугольным углубления и отверстия. Особенно внимательно надо отнестись к обработке отверстий под штифт крепления задника и пазов спускового механизма.
Но более технологичный, быстрый и аккуратный способ, воспользоваться шаберами.
Очень хорошо подходят наборы, в которых имеются шаберы для обработки различных пазов и отверстий. Лезвие инструмента вращается в подшипнике, что позволяет снять аккуратную фаску с внутренней стороны отверстия, одним движением. Короткие, сложные участки обрабатываются классическим трехгранным шабером.






И что же дальше?
Итак, мы уже расконсервировали винтовку, обработали пазы, заделали дырку в поршне, собрали, стреляем и радуемся. Винтовка показывает порядка 220-230м.с. пульками 0,68 и около 270м.с. полуграмовыми пульками, не дизелит.
Вроде бы все хорошо, можно стрелять и радоваться, но “это же не наш метод”(С)
Винтовка по прежнему дребезжит, имеет длинный, невнятный спуск, возможно плохую фаску дульного среза и иногда даже люфт ствола. Если же у нас ЦФХ, то вполне возможно недолго осталось жить штатной резинке клипа, да и пульки в казенник проваливаются.
Но не стоит расстраиваться раньше времени, все поправимо, о чем и пойдет речь далее :)


Доработка спускового механизма.
Гамовский спуск в целом довольно не плох, но сделан с запасом по ходу и усилию “на дурака”
В придачу штатная регулировка лишь незначительно меняет пропорцию между свободным ходом и рабочим.
Шептала выполнены из хорошей твердой стали, но штампованы с большими скруглениями, что не позволяет механизму штатно работать на малых перекрытиях.



Первое что следует сделать, это аккуратно спилить скругления




Сокращать свободный ход следует установкой шайбочек. Первая шайбочка ставится на ось второго шептала. Она не дает спусковому крючку до конца выпрямится, тем самым скоращает холостой ход. Кроме того, серьезно сокращается люфт второго шептала, повышая однообразие перекрытия.
Если надо еще сократить свободный ход можно установить вторую шайбочку на толкающий штифт спускового крючка




Рабочий ход регулируется установкой более длинного регулировочного винта.
При острых гранях шептал перекрытия около 1мм вполне достаточно




Для мягкости свободного хода можно слегка подогнуть пружинку крючка в сторону ее ослабления.
В результате мы имеем нормально регулируемый по ходу спусковой механизм способный работать на малых прекрытиях шептал, с весьма комфортным усилием спуска.

Начиная с 2010 года фирма Gamo начала устанавливать на свои винтовки новый спусковой механизм.


Колодка спуска выполнена заодно с задником из алюминиевого сплава. В отверстиях под штифт вставлены резиновые сайлент блоки. Задник в компресоре сидит туго, без люфта
Сам по себе спусковой механизм скрыт за пластмасовой крышечкой, которая плотно прижимает шептала и исключает люфты, чем грешила старая компановка. Откручиваем два маленьких винтика и видим, что по сути все тоже самое.
Пружинка спускового крючка наконец то стала мягкой, больше не надо карячится, и гнуть ее в сторону ослабления. Шептала приводятся в движения одной пружиной вместо двух старых, не удобных в установке.
Разборка и сборка крайне проста.
Передаточное плечо крючка 12,5мм против 10мм старой версии, что сокращает рабочий ход.
Несмотря на пластиковый крючек, сам по себе спуск в состоянии из коробки стал явно лучше, мягче и короче, а так же удобнее в сборке-разборке. Доработка спуска остается прежней, разве что сокращать ход втулкамим теперь не требуется.







В конце 2016г я разработал и изготовил новый спусковой механизм в штатную колодку спуска. Red trigger



Основное перекрытие находится между 2-м и 3-м шепталом, вместо 1-го 2го в оригинальной конструкции. Перекрытие разгруженное, усилие спуска не зависит от усилия пружины поршня. Усилие спуска незначительно превышает усилие внутренних пружин спускового механизма.
При отложенном выстреле перекрытие возвращается в исходное положение.
С оригинальной пружиной шептала, усилие спуска составляет 600гр против 1600 в оригинальной конструкции.
Радикально уменьшена длинна хода спуска, как свободного, так и рабочего.












Установка газовой пружины(ГП) на винтовки Gamo.

Штатные утяжелитель и направляющая сильно просажены, они просто свободно болтаются в пружине.
В придачу сама пружина болтается в поршне.
Все это выливается в характерный бздынь, вибрацию и изгиб пружины в достаточно короткий срок.
Лучший способ решить эту проблему, это поставить ГП

После разборки винтовки, меняем манжету, удаляем заводскую смазку.
Устанавливаем газовую пружину(далее ГП) цилиндром в поршень.
Извлекаем штатную направляющею и обрезаем ее, оставляем около 5мм хвостика.
Основание направляющей очень важно сохранить, потому, как именно оно воспринимает нагрузку от пружины. Если ее выбросить, очень быстро придут в негодность сайлент блоки колодки спуска, что в свою очередь может повлечь изгиб и даже поломку винтов крепления ложи.
Выбрасываем втулку-поджим пружины со стальнйо шайбой. Устанавливаем в колодку спуска центрующею шайбу газовой пружины.
Собираем винтовку.
Важно вставить штифт руками. Забивать его молотком нельзя, это так же ведет к повреждение сайлент блоков.
Радуемся результату :)

DSC07198.JPG
DSC07183.JPG DSC07186.JPG
DSC07196.JPG DSC07195.JPG



Установка телескопа

Бюджетный, но менее эффективный вариант лечения шумов и вибраций, это установка телескопической направляющей выточенной точно под диаметр пружины.




Устанавливается телескоп, как и ГП вместо родной направляющей.
Для этого надо задник зажать в тиски, направляющей вниз. Затем легкими ударами молотка через выколотку выбить направляющую




В винтовках с новым спуском все проще. Направляющая извлекается просто руками.
Эффект от телескопа будет более заметен, если в поршень вставить пластиковый стаканчик-изолятор.
Стаканчик можно вырезать и свернуть из ПЭТ бутылки подходящих размеров.


Многие просят подробно описать, как настраивается ППП. Попробую примерно своими словами все это рассказать.
Итак, для начала разберемся, что влияет на наш результат.

1.Усилие пружины.
Пружина источник энергии. Более сильная пружина в сжатом состоянии имеет бОльшую потенциальную энергию. НО каждая винтовка может эффективно использовать только определенное количество этой энергии, если прибавлять силу пружины дальше, КПД будет падать, скорость перестанет расти, увеличатся динамические нагрузки.
2. Масса поршня
Чем тяжелее поршень, тем выстрел 'ровнее'. График воздействия давления на пулю более пологий, вследствие большей инерционности и меньшей скорости поршня. Можно получить большую энергию, с меньшими перегрузками, но затянутый выстрел менее точен.
3. Трение
Тут думаю и так все понятно. В небольших пределах можно использовать при настройке, влияя на усилие пружины. Например, используя смазки разной вязкости или манжеты разного диаметра.
4. МО (мертвый объем)
Не сжимаемый объем, снижающий пиковое давление. Чем меньше, тем лучше. Это канавки и углубления на передней поверхности манжеты, перепуск и пространство между ним и пулей, стоящей 'на старте'.
5. УС (усилие страгивания)
Усилие страгивания пули 'со старта'. Чем выше УС, тем тяжелее нужен поршень и сильнее пружина. Если УС недостаточно, пуля страгивается на меньшем давлении, меньше эффективно используемая энергии пружины.
6. Диаметр перепуска
Перепуск это МО и дроссель одновременно. Поэтому - компромисс. Оптимальный диаметр перепуска для большинства ППП 3+-0,2 мм

В большинстве случаев настройку можно производить двумя параметрами. Усилием пружины и массой поршня. Для начала надо определится сильная или слабая пружина стоит в винтовке. Для этого надо сделать несколько выстрелов через хронограф, записать среднее значение. Конусом расширить юбку пульки и выстрелить через хронограф. Возможно 2 варианта развития событий. Скорость либо будет ниже, либо выше. Если скорость выше пружина слишком сильная, следует отрезать виток и попробовать еще раз, резать до тех пор, пока скорости не сблизятся, лучше даже с небольшим запасом, что бы с расширенной юбкой было чуть ниже. Второй вариант - скорость ниже, пружина слабая. Если пружина совсем слабая, то надо заменить пружину на заведомо более сильную и повторить тест. При необходимости, если пружина окажется сильнее чем нужно, отрезать какое то кол-во витков. Если пружина близка к оптимуму, то можно попробовать поджимать пружину регулировочными шайбочками.

Оптимальное усилие пружины подбирается под конкретную массу поршня, чем тяжелее поршень, тем меньше оптимальное усилие пружины и наоборот. Тут еще следует заметить, что с тяжелым поршнем результат все равно будет выше. За счет все такого же более ровного графика винтовка будет эффективнее использовать энергию пружины.


Переделка шарнира взвода.


Шарниры переломок разные производители оформляют по разному. Но более-менее их можно поделить на несколько групп по способу компенсации зазора.
Одни производители предпочитают оставлять минимальный зазор между рогами и муфтой, порядка 0.5 десятки на сторону, а оставшийся зазор компенсировать винтом. Недостатком можно назвать довольно высокое трение в шарнире и затирание муфты рогами. Как пример CZ 634.

Немного совершеннее устроены шарниру на винтовках weihrauch. Минимальный зазор, плюс две тонкие, каленые шайбы. Трение в таком случае ощутимо меньше, забеления муфты не происходит. В тоже время, зазор по заднему торцу муфты не велик. Недостатком такого способа можно назвать его высокую трудоемкость, поверхности должны быть ровными и перпендикулярными. Если муфта имеет вид трапеции после шлифовки, работать не будет.

Если жесткость рогов позволяет, то можно отказаться от винта в шарнире. Муфту делают в легкий плюс +2.5-5 соток на сторону(0.5-1 десятка на ширину). Преднатяг в соединении обеспечивается самими рогами.
Это традиционная схема bsa , так же применяется на новых гамо с комперсором 29*100

Есть шарниры, где зазор скомпенсирован пружинными элементами, тарельчатыми пружинами, либо шайбами из полимерных материалов. Зазор в рогах в таком случае достигает примерно 1-2.5 десяток на сторону.
Если усилие тарельчатых пружин достаточное, а жесткость рогов высокая, то все работает отлично. Трение в шарнире небольшое, муфта не забеляется, отклонения ствола компенсируются самими тарельчатыми пружинами. Пример, винтовки Теобен

Если жесткости рогов не хватает, а пружины теряют свою упругость, то мы получаем железную гамо и клоны, где задняя часть муфты болтается в рогах

Большой зазор в рогах(0.4-0.5мм)и их низкая жесткость. Относительно малая площадь тарельчатых пружин не позволяют надежно фиксировать ствол в горизонтальном положении.
Тарельчатые пружины контактируют с муфтой по внешнему краю, а вот с рогами по внутреннему, что сильно приближает точку опоры муфты непосредственно к оси перелома.

Винт-ось упирается в рог не ступенькой, а конусом, который надежно предохраняет его от раскручивания. Открутить такое соединение не просто, пользуйтесь только качественным инструментом. В противном случае, порвав головку извлечь винт будет не просто.



Точим новые шайбы из латуни, лучше бронзы, хотя если сделать стальные, ничего плохого не будет.
В зависимости от конкретного экземпляра толщина будет 1,2-1,4мм, подогнать лучше всего с небольшим, около 0,5 десятки на две стороны, плюсом..





Зачастую бывает, что зазор непосредственно в оси ствола, между винтом и втулкой составляет больше 1 десятки.
В таком случае винт следует переделать.
Под заготовку очень хорошо подходит винт 8ка с внутренним шестигранником 6мм.



Недавно мне в голову пришла довольно простая и интересная идея. Примером послужил старый хантер 1250.

К слову обычно, у 1250 проблем с шарниром нет. Несмотря на то, что муфта качается на штифте, рога имеют очень высокую жесткость, а тарельчатые пружины создают хороший преднатяг.
Но в этом случае пружины были почти плоские, то ли от времени, то ли брак термообработки. С шарниром пришлось работать, во время чего мне и пришла в голову замечательная мысль.

Сзади в муфте торцевой фрезой делаем углубления, в данном случае мяса хватило на 4мм с каждой стороны. Точим латунные пяточки, плюс 1мм на высоту и плюс 0.1 на диаметр. Забиваем их молотком раз и навсегда. Далее фрезой ровняем и подбираем до нужной высоты. В данном случае ~+2 десятки на сторону. Стоит уделить внимание одному моменту. Т.к. пяточки находятся на значительном удалении от точки качения, минимальный припуск сильно увеличивает трение и ригель перестает справляться. Проверять просто, чуть давим на ствол и отпускаем. Ригель должен уверено возвращать ствол в исходное положение с упором металл-металл. Если этого не происходит, снимаем еще немного.








Перестволение ЦФХ

У ЦФХ есть две стандартные проблемы, которые рано или поздно приходится решать.

Первая, это уплотнение клипа.
Как правило, при сборке на заводе уплотнение режут о пазы компрессора, консервационная смазка, попадая в порезы, выгорает и прожигает уплотнение.
Поэтому при расконсервации крайне важно произвести замену манжеты и резинок на gamo cfx, gamo cfr
Родную резинку можно купить тут Вторая проблема, это прослабленный пульный вход.
Подробнее Тут и Тут
Вот фото-пример, видно что часть нарезов доходит до конца, часть углублено..




Лечится это только расстволением и обрезкой части ствола.
Расстволять относительно не сложно. Ключом шестигранником 2,5мм ослабляем контрящий винтик в левом переднем крепежном отверстии ложа.
Затем снимаем рычаг взвода.
Дальше идет процесс непосредственно выкручивания ствола.
Тут есть много способов фиксации. Я рекомендую фиксировать компрессор за паз рычага взвода.
Дальше следует торцануть ствол на 5-6мм, на столько же срезать резьбу и проточить тонкую часть до упора.

Дальше делаем казенную фаску, лучше резцом на глубину около 5 десяток, угол в данном случае не столь важен, от 15 до 30гр на сторону разницы видно почти не будет, разве что во втором случае чуть труднее будет вставлять пульку.

Заваливаем кромки торца ствола и шлифуем, что бы не страдало торцевое уплотнение клипа.


Что бы сохранить положение надульника, точится втулочка.
Можно обрезать ствол и спереди, заодно переделать дульную фаску. Тогда приедтся резать рычаг взвода. Ствол можно безбоязненно резать до 30см без изменения характеристик. Внешний вид и эргономика от этого только выигрывают.







Пластиковый надульник так же можно заменить на дюралевый.






И еще под конец постараюсь перечислить, чего не надо делать с винтовкой.
  • стрелять в холостую, без пули
  • стрелять с дырой в поршне
  • капать масло в компресор, смазывать перед манжетой
  • полировать поршень и компресор
  • взводить без пластиковой скобки на тяге или ставить ее в задний паз
  • взводить без ложи
  • менять штатное уплотнительное кольцо клипа на меньшее по диаметру и бОльшее по сечению
  • использовать шайбы Гровера для настройки спуска
  • полировать и скруглять грани спуска
  • рассверливать перепуск больше 3мм
  • устанавливать манжету от МР512
  • стрелять двумя пулями, если есть опасность дизеля, то есть сразу после сборки
  • забивать задний штифт молотком, когда он не лезет, и делать на нем фаски. На винтовках нового образца штифт вставлять только руками
  • бороться с люфтом УСМ старого образца подкладкой шайбы



Итог

Винтовки гамо обладают хорошим сочетанием не самой высокой цены, довольно умной конструкции, далеко не самого плохого качества и большой апгрейдопригодности.
После вышеописанных доработок мы получаем стильную, красивую винтовку из которой приятно стрелять и попадать.
Винтовка мягко и плавно работает, нигде не раздражает лишними звуками.
Имеет потрясающее свойство быть удобной почти для всех, как для взрослого мужчины, так и для юниора.
Пусть в ней нет некоего шарма Air-arms, строгости Diana и брутальности Weihrauch, но сделана она просто и со вкусом, ничего лишнего.
При этом винтовка обладает характеристиками, позволяющими достойно смотреться среди продукции более высокого класса.



Напишите мне











3*1