Gamo Hunter 1250, первая супер-магнум винтовка, получившая популярность в России. Долгое время Hunter 1250 оставался и самым покупаемым в классе, лишь недавно уступив в объемах продаж дешевым туркам.
Исключительная надежность, простота в обращении и хорошая эргономика. Предсказуемое и контролируемое поведение, несмотря на то, что это одна из самых мощных пружинно-поршневых винтовок.
Все это помогает винтовке оставаться популярной и сейчас, несмотря на появление многочисленных конкурентов.
Gamo Hunter 1250 имеет брата близнеца в пластике, Gamo Socom 1250. Примечателен тот факт, что помимо Испании, винтовка собиралась и в Англии, на заводе BSA.











Из конструктивных плюсов, можно перечислить следующее:

• Грамотный и качественно изготовленный шарнир на тарельчатых пружинах и высокая жесткость рогов
• Очень надежный и приятный в работе ригель-замок ствола.
• Хорошая и плотная посадка железа в ложе.
• Относительно низкая масса поршня, что на фоне значительной общей массы, позволяет винтовке оставаться управляемой.

Но несмотря на массу достоинств, есть у винтовки и свои недостатки.

• Варварское ослабление "дыркой в поршне". Стрельба в таком виде крайне нежелательна, губительно сказывается как на самой винтовке, так и на установленных прицелах.
• Шумная механика, дребезг пружины и вибрации при выстреле.
• Дубовая, но очень нежная манжета, которая очень легко рвется и прогорает

В данном обзоре мы поэтапно рассмотрим как разобрать винтовку и как подготовить к работе. Так же рассмотрим вопрос установки газовой пружины на Gamo Hunter 1250 и перествола.



Для начала потребуется снять ложе.
Первым надо открутить задний винт крепления, для этого понадобится отвертка Т25
Затем откручиваем передние винты отверткой PH3
Большой, центральный винт откручиваем в последнюю очередь. Для модели Hunter 1250 используем PH3, для Socom 1250 Т25

Извлекаем железо из ложи. Иногда, из-за плотности посадки это сделать нелегко, не надо применять силу, потихоньку раскачиваем ложе спереди и сзади.
Сразу снимаем и причем в сторону ролик с тяги взвода, П-образную скобку с тяги взвода и пластиковый разделитель расположенный между колодкой спуска и болтом крепления спуска.







Берем ключ на 10 и откручиваем болт крепления спускового механизма.




Задник винтовки объединен с направляющей в одну массивную деталь. Крепится на резьбе и имеет два отверстия под цапфовый ключ.
Иногда завернут на фиксатор резьбы и тогда стронуть его весьма не просто.

Осторожно, внутри мощная пружина. Используйте либо струбцину, либо упирайте задником в пол, крепко удерживая винтовку сверху за ствол.
После извлечения пружины, не теряем кольцо, к которому крепится болт спуска.



Для извлечения поршня, необходимо извлечь из пазов спусковой механизм и тягу взвода.
Для это, переламываем ствол и вытаскиваем тягу из паза.



Пропускаем тягу взвода назад, вдоль компресора



Вытаскиваем спусковой механизм из пазов компресора, после чего снимаем тягу автоматического предохранителя с тяги взвода.



Теперь можно вытащить поршень.
Как видим, винт, который крепит манжету, имеет отверстие. Стрелять в таком состоянии, крайне нежелательно. Можно поставить новый винт без дырки, либо заделать старый.




Для лечения этой оплошности нам понадобятся:

• Тиски
• Дрель
• Сверло 3.2мм
• Метчик М4 и вороток
• Винтик М4
• Силиконовый герметик
• Напильник

Устанавливаем поршень в тиски. Откручиваем винт, снимаем манжету и закручиваем винт обратно.
Сверлом 3.2мм рассверливаем отверстие.
Отверстие сверлим только в винте, поршень не трогаем



Нарезаем резьбу, после чего откручиваем винт и убираем всю стружку.



Выдавливаем в отверстие силиконовый герметик.
Закручиваем винт, крутим до тех пор, пока он не упрется в поршень и не обломится.



Ровняем винт крепления манжеты напильником. Откручиваем, чистим от стружки.
Прикручиваем новую манжету.
Проблема решена.





В последующем, при сборке, вместо витой пружины, можно установить газовую.
В заднике надо отрезать направляющую и сделать центрующее углубления для штока пружины. Можно поступить проще и купить новый задник, который уже имеет углубление.

Монтаж осуществляется в следующем порядке:
Первым вставляется поршень, затем спусковой механизм(в обратном порядке от вышеописанного демонтажа).
Вставляем газовую пружину в поршень.
Вставляем кольцо крепления спуска и закручиваем болт крепления спуска.
Остается взять подготовленный задник и просто завернуть его на место. Сборка очень проста, т.к. пружину не надо будет сжимать. Предсжатие газовой пружины осуществляется непосредственно резьбой задника.






На этом можно и успокоиться, но настоящий Gamo Hunter 1250 должен быть в правильном калибре :)

Готовых стволов, бери и меняй, не продают. По крайней мере в России. Зато продают заготовки-бланки, без проточек и посадочных мест. Так же, в качестве заготовки, можно использовать ствол от другой винтовки. Диаметр желателен не меньше 14мм. Если диаметр меньше, придется точить переходную втулку, а затем одевать на ствол трубку-кожух..

Немного по заготовкам.
Не стоит стремиться купить самую дорогую заготовку и думать, что винтовка от этого станет точнее. Сам по себе ствол всегда точнее конструкции в целом. Не ствол ограничивает винтовку, а весь комплекс в целом и идея супермагнума в частности, ограничивают возможности ствола. Поэтому смело покупайте любую китайскую дудку за недорого, если есть такая возможность. На барахолках частенько попадаются папские пальцерезки в половину цены ЧЗтовского бланка. В данном случае разницы видно не будет.
Есть и другая хитрость. Пружинно-поршневой винтовке, вполне достаточно 30см ствола без каких либо потерь в характеристиках. Поэтому ищем с кем скооперироваться. Покупаем 605мм заготовку Лотар Вальтер и делим ее пополам :)


Ствол с муфтой качаются на массивном штифте. Штифт так же служит ограничителем хода ригеля.
Для снятия ствола с муфтой, необходимо выдавить штифт.
Откладываем в сторону ригель, пружину ригеля и тарельчатые пружины. На винтовках до 2005г.в., вместо тарельчатых пружин использовались полимерные шайбы. На нижней-правой фотографии представлены тарельчатая пружина и полимерная шайба от разных винтовок.



Отдельного упоминания стоят рога.
Толстые и жесткие, именно благодаря высокой жесткости рогов стало возможным применение штифта в качестве оси качения ствола.
В закрытом состоянии муфта ствола опирается на мощный поперечный штифт. Запирание очень надежное, ригель уверенно отрабатывает колебания ствола. Если на ствол надавить, ригель без труда возвращает муфту в первоначальное положение.



Как правило, никаких проблем с шарниром у Hunter 1250 нет.
Несмотря на то, что муфта качается на штифте, рога имеют очень высокую жесткость, а тарельчатые пружины создают хороший преднатяг.
Но иногда тарельчатые пружины теряют жесткость, а полимерные шайбы на старых винтовках попросту изнашиваются.
В таком случае, с шарниром приходится работать.
Сзади в муфте торцевой фрезой делаем углубления, в данном случае мяса хватило на 4мм с каждой стороны.
Точим латунные пяточки, плюс 1мм на высоту и плюс 0.1 на диаметр.
Забиваем их молотком раз и навсегда.
Далее фрезой ровняем и подбираем до нужной высоты. В данном случае ~+2 десятки на сторону.
Стоит уделить внимание одному моменту. Т.к. пяточки находятся на значительном удалении от точки качения, минимальный припуск сильно увеличивает трение и ригель перестает справляться. Проверять просто, чуть давим на ствол и отпускаем. Ригель должен уверено возвращать ствол в исходное положение с упором металл-металл. Если этого не происходит, снимаем еще немного.



Вернемся к нашему перестволу.
После снятия муфты, откручиваем целик и прячем в коробочку. В переднем отверстии имеется установочный винтик под отвертку Т9. Обязательно не забываем его выкрутить. В противном случае, при выкручивании ствола, он обломится и оставит глубокие борозды на поверхности.



Зажимаем ствол в большие тиски и ключом на 19 откручиваем муфту



Теперь нам предстоит выполнить те же проточки и резьбу 14*1 на бланке.
Тут есть одна особенность. На заводе резьбу режут резцом, но допуска вполне позволяют использовать плашку. В этом случае, при обтачивании в номинал, края зубьев плашки чуть цепляют наружную поверхность ствола до самого схода. Ничего страшного в этом нет, а с учетом, что мы будем использовать фиксатор резьбы, так и вообще не плохо.
На дульной части бланка лучше сразу нарезать резьбу под модератор. Шаг лучше выбрать небольшой. 1мм в самый раз.



Теперь, закручиваем нашу заготовку в муфту и проверяем, на сколько выступает ствол. В зависимости от конкретного экземпляра, результат должен уложиться в диапазон 6.9-7 мм. Закручиваем обратно оригинальный ствол и сравниваем показания.
Это очень важно. Если выступание будет меньше, ствол не будет уплотняться, стрелять в таком виде нельзя. Если выступание будет больше, ствол либо не закроется вовсе, либо будет смотреть вниз.
Если все совпадает, маркером, через отверстие качения, помечаем сектор, который нам предстоит спилить.
Откручиваем муфту и круглым напильником делаем проточку под ось качения. Проточка может быть чуть шире оригинала, но глубже ее делать нельзя. Так же необходимо удостоверится, что глубина проточки достаточная и ось проходит не цепляясь. Для этого закручиваем муфту обратно на ствол, берем сверло 9мм и вставляем его хвостовиком в отверстие.



Делаем казенную и дульную фаски



Перемещаемся в чистое место.
Ацетоном чистим и обезжириваем ствол и муфту.



Наносим красный фиксатор резьбы на ствол. Закручиваем, проверяем совпадение проточки с отверстием качения ствола, вставляем в отверстие ось ствола, смазанную маслом.
Через 30-40 минут можно приступать к сборке.



Ставим на место ригель с пружиной, тарельчатые пружины муфты. Смазываем консистентной смазкой и вставляем муфту в рога.
Наживляем на место штифт, на котором качается ствол.
Совмещаем отверстия в рогах и муфте. Продавливаем ригель и задавливаем штифт до конца.



Собираем винтовку.
Радуемся :)
Для удобства взведения устанавливаем модератор.








Добавлено несколько позже.

При перестволении в 6.35 проточку бланка рекомендуется выполнить со смещением от оси в 1мм. Это нужно что бы поперечный паз под штифт не попал в канал ствола.