Каждый любитель пневматического оружия хотя бы раз в жизни стрелял из классической переломки, для многих переломка стала началом увлечения.
Данный класс пружинно-поршневых винтовок очень популярен, в первую очередь благодаря интуитивной простоте работы. А многие модели стали просто символами пневматического оружия как такового. Не секрет, что стереотипичное представление среднестатистического обывателя о пневматике, это именно переломка, старенький ИЖ38 из паркового тира.
И правда, именно простые и недорогие переломки обычно используются для развлекательной стрельбы и первоначального обучения стрельбе.
Но многие ли знают, что на этом область их применения не заканчивалась? Даже если отбросить в сторону получившие в последние 30 лет распространение всякие магнумы и прочие дурострелы, мало кто вспомнит, что когда то среди них встречались инструменты для профессионального спорта!
Да, все верно, вы не ослышались, спортивная, матчевая двухпоршневая переломка с компенсацией отдачи. Имя этого чуда Diana 65 и именно о ней сегодня пойдет речь.







Переломки Diana 60 и 65 стали первыми двухпоршневыми моделями компании. Производство осуществлялось в период с 1963г. по 1982г. для модели Diana 60 и с 1968г. по 1989г. для Diana 65.
Самой поздней вариацией была Diana 66, которая отличалась от 65-й модели лишь ложей. Производилась с 1974 по 1983гг

Несмотря на довольно широкое распространение в Европе, у нас эти винтовки встречаются намного реже последующей модели компании, Diana 75.

Винтовка имеет довольно массивную и тяжелую ложу рассчитанную и удобную для стрельбы стоя.
Перед затыльником приклада находится пакет проставок, меняя количество которых можно изменять длину приклада.
Более поздняя Diana 66 имеет ложу выполненную в стилистике общей для многих винтовок 70-х и во многом схожа с ложей Diana 75 и Walther LGV Spezial.
Стоит отметить значительный отвод приклада и ярковыраженную праворукость. Интересно выполнена регулировка положения крючка. Имеется спициальная налкадка, штатно крепящееся винтом к спусковому крючку, позволяющая изменить растояние до крючка.







Diana 60 имеет традиционный механизм запирания ствола подпружиненным шариком. Это же решение использовано и в спортивном пистолете Diana 10, а так же во всех современных переломках от Diana.
Diana 65 имеет более сложный механизм с эксцентриковой блокировкой запирающего ригеля.
Для открывания ствола необходимо повернуть рычажок расположенный с левой стороны, на муфте ствола. В нижнем положении ригель заблокирован, в верхнем свободен.
Я не могу сказать, что данное решение дает какое либо реальное преимущество в результатах стрельбы, тем не менее, это отличный пример интересного, мануфактурного механизма. Приятно иметь дело с чем то более сложным, чем просто подпружиненный шар.

На стволе имеется массивный и тяжелый 24мм кожух законтренный гайкой на дульном срезе.







Спусковой механизм, забегая вперед, аналогичен тому, что устанавливался в последствии и на Diana 75.
При этом спусковой крючок имеет более привычную форму, а регулируется только за счет опциональной скобки увеличивающей растояние до СК.
Как это не страннно, сам механизм имеет больше регулировок и его можно настроить гораздо шире, чем на последователе.
В 75-й Диане усилие спуска выставлено на заводе на усилии около 150гр и не регулируется. Переломки имеют винт регулировки усилия спуска, в передней части спусковой скобы, за задним винтом крепления железа.
Усилие спуска имеет адекватный диапазон регулировки в пределах ~100-300гр. Можно накрутить и меньше, но в таком случае явственно ощущается некорректность работы, пружина не доводит шептало до номинального положения. Крутить больше я побоялся, что бы не сломать тонкую пружинку шептала.

Так же механизм можно отрегулировать по соотношению плеч, аналогично современному, гораздо более простому ТО6.
На Диане 75 это тоже возможно, но для этого придется снять спицу крючка, регулировка спрятана. И не удивительно, для неспециалиста это слишком сложная, неочевидная регулировка. Ее нельзя воспринимать как просто +-
Нельзя просто покрутить один винтик и прибавить, либо убавить что-либо. Вращение одного винта обязательно влияет на относительное положение второго, поэтому настройка обязательно производится в комплексе.





Поскольку обзор носит главным образом технический характер, я не буду подробно останавливаться на ощущениях от стрельбы, результатах и прочем, все это можно посмотреть и почитать, например на Ганзах .
А я сразу перейду к главному, к разборке. :)

Винтовка имеет разрезную тягу взвода и при взведении, что бы тяга не отходила от компресора и не драла ложу, она поджата винтом. Винт этот можно видеть на фотографии, снизу, в передней части ложи.
Выкручивать его не надо! Он закручен прямо в дерево, без каких-либо втулок, при этом это не шуруп, а именно метрический винт. Поэтому лучше его не трогать, каждое откручивания будет негативно сказываться на резьбе в дереве.

Для разборки надо открутить два винта спереди, по бокам и один винт сзади, в передней части спусковой скобы.
Винты качественные, точеные и каленые. Ширпотребные, массовые метизы не использовались.

Если посмотреть в пазы ложи, спереди можно увидеть винт-опору тяги взвода. Дальше, в середине, две резиновых втулки предупреждающие раскручивание крышечек шестеренок. В районе спусковой скобы, изнутри, виден винт регулировки усилия спуска.







Железо Diana 65 смотрится намного проще, чем у 75-й модели. В первую очередь из-за отсутствия большого количества предохранительных и вспомогательных механизмов.
В стаканнике необходимо иметь автоматический предохранитель, противосрыв-перехватчик стакана и храповик. Работу всех этих механизмов синхронизировать тягами и завязать на рычаг взвода.
Тут только классический автоматический предохранитель работающий от тяги взвода и соединённый с ней же.

Спусковой механизм идентичен тому, что устанавливался на Diana 75, но для регулировки усилия спуска имеется одна дополнительная деталька-коромысло. Деталь находится на одной оси со спусковым крючком и поворачивается винтом в спусковой скобе, тем самым поджимает пружину шептала и изменяет усилие спуска.

Обратите внимание на "двойной" спусковой крючок одного из экземпляров. Как это не странно, решение вполне заводское. В спусковом крючке имеется абсолютно штатная резьба для крепление скобки, она имеется в том числе и на экземплярах, где скобка не установлена.
По всей видимости скобка(второй крючок) подразумевалась как заводская опция для регулировки положения спускового крючка для людей с более длинными пальцами. В моем случае именно так оказалось гораздо удобнее!

Спереди, если не обращать внимание на рычаг блокировки ригеля, вполне стандартная переломка с разрезной тягой взвода.











Первое, что необходимо сделать со свежеприобретённой винтовкой, это проверить зазор в рейке.
Для этого надо открутить задник, извлечь из крышки тарированную шайбу и приложить к манжете заднего поршня согласно схеме. Образовавшийся зазор промерить щупом, по мануалу он должен составлять три десятки, однако, с учетом неуказанного допуска, считаю десятка-две в плюс не страшны. В моем случае с шайбой 0.6мм зазор составил 0.4мм, что вполне можно считать как норму.
В случае, если зазор не соответствует номиналу, можно заказать шайбы большей или меньшей высоты.
Проверить и в случае нужды отрегулировать зазор необходимо, поскольку если он не будет соответствовать норме, один из поршней придет в конечную точку раньше другого и могут пострадать зубья на рейке или шестерни.



Но зачастую винтовка требует полноценного обслуживания и тогда предстоит разборка весьма сложного механизма.
Сборка-разборка переломки проще, чем 75-й Дианы, но все равно требует определенного навыка и соблюдения порядка разборки.

Начать разборку можно двумя способами.

Первый, сначала открутить задник, а затем, поджав поршень выкручивать крышки шестеренок. Способ довольно не логичный с моей точки зрения, да и крышки, на запущенных экземплярах, могут откручиваться с большим трудом.
Второй, закрутить обратно задник и в таком положении выкручивать крышки.

Вообще, в норме, если зазор в рейке находится в номинале и крышки не присохли, не приржавели и не закручены через силу, то откручиваться они должны от руки. На свежесобранной винтовке таким образом можно даже проверить правильность сборки, потому что если что то не так, крышки крутиться не будут.
Однако, если винтовка давно не разбиралась, а крышки были закручены ключом и слишком туго, то откручивание может превратиться в целое приключение даже при нормальном зазоре!
Иногда лучше даже заранее заказать новые, потому что далеко не всегда можно открутить их не оставив следов.

Но, допустим у вас все получилось и крышки поддались. Выкручиваем их с обеих сторон, извлекаем шестеренки и откладываем в коробочку.

После этого, задний поршень не удерживается ничем кроме задника, поэтому после его откручивания освободится пружина.
Так как придётся упереть железо задником в пол, надо заранее снять спусковой крючок, коромысло регулировки и третье шептало во избежание их повреждения. Для этого выдавливаем две оси отмеченные стрелочками. Не теряйте пружину шептала, подобрать такую не получится, только заказывать новую из Германии!

С задником ситуация примерно аналогична крышкам шестеренок. В норме он крутится легко, но если винтовка давно не обслуживалась, могут быть нюансы. Но, так как сам он больше, открутить его так же проще.
После того, как соединение тронулось, упираем все железо задником в пол и начинаем руками потихоньку крутить задник. При этом надо держать винтовку за муфту ствола, после того как резьба закончится, надо будет плавно отпустить пружину вверх. Пружина имеет весьма значительное поджатие, но при этом достаточна мягкая и без проблем удерживается руками.
В итоге, извлекаем пружину и задний поршень.
Задний поршень имеет отверстие, что бы не создавать сопротивление движению, а у манжеты подрезана юбка с той же целью.
Пружина, а точнее сборка пружин, состоит из трех пружин и направляющей. Внутри большой, внешней пружины, находятся две внутренние соединенные направляющей.









Для того, что бы извлечь первый, основной поршень, надо до конца разобрать спусковой механизм.
Обычно в подобных случаях можно просто отжать в сторону первое шептало, но в данной конструкции второе шептало принудительно взводится задним поршнем при движении назад и соответственно выступает в компресор, причем в любом положении.
На самом деле все просто.
У нас осталось две детали на двух осях и две пружины.
Сначала аккуратно снимаем пружины. Пружина первого шептала весьма мощная и толстая, но для удобства снятия ее можно вытащить сверху, открутив винт.
Что интересно, на 75 Диане этого винта уже нет и устанавливать на место пружину весьма сложно. Тут же, все проще простого, единственное винт закручен довольно туго, по следам видно, что до меня его пытались открутить и не смогли, но хороший инструмент решает эти вопросы.
Второе шептало имеет сложную геометрию и за все цепляется, поэтому проще сначала снять первое, и только затем второе.



Схематически спусковой механизм выглядит вот так





Поскольку винтовка имеет разрезную тягу взвода, если не требуется смазка шарнира ствола и механизма запирания, можно просто вытащить тягу из паза и извлечь поршень.
Но в моем случае винтовка была совсем сухая и явственно ощущалось затирание и подклинивания в работе механизма.

Откручиваем два винта. Сначала маленький, стопорный, затем большой, основной. Основной винт лучше откручивать с открытым стволом.
После этого просто выводим муфту со стволом из рогов.
С левой стороны муфты ствола имеется толстая и мощная тарельчатая пружина, с правой стороны обычная, штампованная шайба, которая предохраняет муфту от затирания. В следствии недостатка смазки, на шайбе имеются задиры, но пока некритичные для последующей работы.





Ну а теперь перейдем к самой запоминающейся части Diana 65, к механизму запирания.
Как видно, ригель запирания имеет очень большой угол, по этой причине, сам по себе, будучи незаблокированным, ствол открывается почти что под собственным весом, достаточно чуть дернуть винтовку вверх. Запирается так же легко и мягко, двумя пальчиками.
При повороте рычага эксцентрика, ригель блокируется.
Я слышал о переделке запирания МР512 на аналогичную, эксцентриковую блокировку. Но не все было так гладко. Все знают, что пружинно-поршневая винтовка во время выстрела испытывает значительную перегрузку и в случае с муркой, контактные поверхности жестко заблокированных деталей, начинали потихоньку расклепываться.
В случае с Дианой, даже несмотря на отсутствие отдачи, эта проблема заранее предупреждена и невозможна. Разберем и посмотрим, почему!

Для разборки необходимо выкрутить винт, который находится над ригелем запирания.
После этого извлекаем сам ригель, пружину на направляющей и на ней же пакет тарельчатых пружин.
Затем можно вытолкнуть эксцентрик. Толкать с правой стороны влево.

Итак, как же это работает?
Когда рычажок поднят вверх система работает аналогично самой простой переломке, допустим, МР512. Разница лишь в меньшей силе пружины и большем угле.
Когда рычажок опускается вниз, направляющая толкается эксцентриком вперед до соприкосновения ригеля с пакетом тарельчатых пружин. Соответственно на запирание работает уже не слабенькая пружинка ригеля, а мощный пакет тарелок.
Это нужно для того, что бы компенсировать остаточный зазор, который все равно останется, плюс, благодаря упругости пружин ограничивается пиковая нагрузка на контактные поверхности, она не может быть больше силы пакета.
И хотя механизм применяется на винтовке с компенсацией отдачи, я не вижу никаких принципиальных ограничений для применения той же самой схемы на каком-нибудь магнуме типа Diana 31 или даже 350!

При обратной сборке следует смазать детали консистентной смазкой.
Сначала устанавливается эксцентрик, затем направляющая с пакетом тарельчатых пружин и ригель.
Хочу обратить внимание, что эксцентрик может быть утоплен глубже необходимого, обращайте внимание, что бы направляющая попала точно в паз эксцентрика. Ручка при этом должна находиться в верхнем положении.
Остается только поджать ригель пальцем и закрутить фиксирующий винт.











Передний поршень аналогичен заднему, но без отверстия и с полноценной манжетой. И даже их масса совпадет с точностью до нескольких грамм, что в общем то логично, сумма противоположно направленных импульсов должна быть как можно ближе к нулю.
Манжета используется стандартная, точно такая же, как и в современных винтовках Diana. На заднем поршне юбка манжеты подрезана, но и установка простой манжеты вполне допустима, разница никак не ощущается.









После смазки и установки поршня, надо установить первое и второе шептало.
Начинать лучше со второго, его положение показано на картинке ниже. Первое шептало устанавливается гораздо проще, да и пружина первого шептала поджимается винтом.
Третье шептало, коромысло регулировки и спусковой крючок устанавливается после закручивания задника.



Дальнейшая сборка, так же как и первоначальная разборка, возможна в двух вариантах.

Оригинальный мануал предлагает специальным инструментом похожим на отвертку сжать пружину, удерживать поршень и свободной рукой устанавливать шестерни. Соответствующие картинки из мануала по обслуживанию Diana 75 привожу ниже.

Мне такой порядок кажется неудобным.
Гораздо проще закрутить задник, выровнять поршни и уже без нагрузки и напряжения установить шестерни.
На резьбу задника следует нанести немного смазки для облегчения откручивания при следующей профилактике.
На каждую шестеренку так же наносим консистентную смазку и закручиваем крышечку.
Резьба мелкая, усилие прилагать нельзя. Аккуратно наживляем и крутим, строго от руки, проверяя соосность закручивания. Ничего тянуть не обязательно, докрутили, еще раз убедились, что крышечки стоят ровно и подтягиваем до упора руками, этого достаточно.

После того, как закрутили крышки шестеренок, еще раз откручиваем задник и снова промеряем зазор в рейке приложив шайбу из задника в соответствии со схемой.
В номинале зазор должен составить 0.3мм, хотя я считаю, можно допустить десятку в плюс.

Если зазор в норме, закручиваем задник на место.
Еще раз проверяем крышечки шестерен. Если зазор в норме, крышечки на невзведенной винтовке должны откручиваться от руки, это показатель того, что шестерни не находятся под нагрузкой в крайнем положении.









Теперь остается только установить третье шептало, коромысло регулировки усилия спуска и спусковой крючок.
Сначала устанавливаем третье шептала и его пружинку, затем крючок с коромыслом.
Положение деталей, а так же пружины шептала показано на фото внизу.



Теперь остается только установить железо в ложу, после чего профилактику можно считать законченной.