Наши обзоры


.

Прайс лист на доработку винтовок



Комплекты для ремонта и модернизации ППП пневматики

Газовые пружины







Diana mod.6
Двухпоршневой пистолет с компенсацией отдачи.



Пистолет Diana mod.6 появился в 1960г., как дальнейшее развитие линейки Diana mod.5 и является первым пневматическим пистолетом с компенсацией отдачи.
В различных модификациях производился аж до 2000 года.
Diana mod.6 с 1960 по 1978г, так же продавался под именем Hy-Score 816M и Winchester 363.
Diana 6G с 1978 по 2000г, так же продавался под именем Beeman 800 и Hy-Score 826M.
Diana 6M с 1978 по 1999г, так же продавался под именем Beeman 850 и Hy-Score 827M.
В каталогах значится модель Diana 6GS с планкой для установки оптического прицела. Стоит одна дата, 1995г, скорее всего не пошла в серию.
Очень большую подборку фотографий вы можете посмотреть тут.

Различные модификации отличаются лишь рукоятками и прицельными приспособлениями, в остальном это один и тот же пистолет.
В 1974г, для большого спорта была создана более продвинутая модель Diana mod.10, которая довольно серьезно отличается по компоновке механизмов и эргономике.

Diana mod.6, это хоть и технически продвинутая, но все же любительская модель. Тем не менее, она вполне подходит для тренировок и соответствует требованиям предъявляемыми ISSF.
В данном примере мы рассмотрим последнюю модификацию, Diana 6M, которая отличается от 6G конструкцией мушки и поворотным кожухом ствола, которые были позаимствованы у 10ки.



Сверху на компрессоре имеется штампованная надпись Diana mod.6 М. Причем буква М явно добита позже, возможно непосредственно перед сборкой.
Сзади, с левой стороны пробита надпись Made in West Germany и дата выпуска, 10 87.



Ну и конечно, Diana 6M рядом со старшим братом, Diana 10.
У Десятки ниже центр тяжести и ось ствола, ортопедическая рукоять, поворотный валик для поджима руки сверху. Более продвинутый спусковой механизм. Более качественный целик с регулируемой компенсацией зазора.
У Дианы 6 стандартный для того времени прицел. В 80-е, начало 90-х точно такой же устанавливался на всю любительскую линейку и даже на совсем дешевую, китайскую модель Diana mod.20 T01.
Он довольно не плох, имеет микрометрическую регулировку в обеих плоскостях, но до спортивного уровня конечно не дотягивает.





Технические характеристики заявленные производителем.
  • Масса, 1350г
  • Длина, 403мм
  • Длина ствола, 180мм
  • Начальная скорость пули, 125м.с. Фактически совпадает на пульках H&N Finale Match Pistol 0,49g

Спуск на данном пистолете идентичен механизму более современного и известного Diana P5 Magnum, но выполнен аккуратнее и собран на более мягких пружинах.
Усилие спуска у пистолета попавшего ко мне, 400гр. Это меньше минимально допустимого по правилам ISSF.
Напомню, что по правилам усилие спуска спортивного пневматического пистолета должно быть не менее 5Н.
Скопирую методику регулировки описанную мной ранее для Пятерки.

Механизм одноступенчатый, но с имитацией второй ступени.
Винтик слева, это стопорный винтик, его откручивают перед настройкой и закручивают после, что бы избежать случайного изменения настроек.
Большой винт справа, это гильза, внутри которой находится подпружиненный шарик.
Спусковой крючок упирается в шарик, в результате чего ощущается увеличение усилия.
Закручивая гильзу глубже, получаем предупреждение раньше, а ход "второй ступени" больше.
Выкручивая гильзу, мы увеличиваем расстояние до упора, тем самым увеличиваем ход до предупреждения, но сокращаем длину "второй ступени"
Аккуратно выкручивая гильзу, можно добиться очень чуткого предупреждения. Но если сделать еще пол оборота, выстрел произойдет раньше, чем крючок упрется в шарик и предупреждения не будет.

Внутри виден винтик поменьше, он поджимает пружинку шарика и регулирует усилие предупреждения.





При обслуживании пистолета, первое, что стоит проверить, это зазор в рейке.
Для этого надо открутить задник, извлечь из крышки тарированную шайбу. Не бойтесь, пружина или поршень при этом не вылетят, поскольку висят на зубчатой рейке.
Шайбу прикладываем к манжете заднего поршня согласно схеме. Образовавшийся зазор промерить щупом, по мануалу он должен составлять три десятки, однако, с учетом неуказанного допуска, считаю десятка в плюс не страшна.

Если зазор не соответствует номиналу, можно заказать шайбы другой высоты. На момент 21г, они все еще продаются в немецких магазинах.
Шайбу можно и выточить самостоятельно. Ничего сложного в этом нет, мне уже приходилось точить шайбу нестандартной высоты на Диану 75 с нестандартным зазором, предполагаю, что собранную из нескольких винтовок.



Но бывает так, что после откручивания задника сразу видна необходимость профилактики, манжета поршня разрушена или закаменела от времени. В таком случае пистолет придется разобрать, а уплотнения и пружину в случае необходимости заменить.

Разборку следует начинать со снятия рукоятки.
Для этого сначала требуется открутить два винта и снять накладные щечки. После этого откручивается рамка.



Разбирать железо следует с откручивания крышечек шестерен. Задник при этом должен быть закручен на место.
Сначала выкручиваются стопорные винтики, а затем и сами крышечки. В норме, при правильно выставленном зазоре, они должны откручиваться руками, это даже может быть контрольным параметром после сборки.

Однако в реальности бывает не все так просто. Иногда нерадивые владельцы закручивают их на фиксатор резьбы, чего делать нельзя, тогда даже при нормальном зазоре выкрутить их будет проблемой.
Схожий результат можно ожидать и при окаменении старой или некачественной смазки.
В этих случаях процесс откручивания подразумевает использование нестандартных, креативных методик, зависимых от наличия оборудования и навыков слесаря.
Однако радует тот факт, что без особых проблем все еще можно заказать новые крышки.

Но, предположим, что особых проблем не возникло и все открутилось. В отверстиях можно наблюдать шестерни спозиционированные между рейками двух поршней.
Подцепляем и извлекаем их наружу.

После этого можно упереть пистолет задником в стол и аккуратно вращая крышку освободить пружину и извлечь задний поршень.
Пружина относительно мягкая, но поджатие ее довольно большое, поэтому пистолет при упоре в стол надо удерживать крепко.





Для того, что бы извлечь основной, передний поршень, надо разобрать спусковой механизм и снять тягу взвода.

Первое шептало, то которое удерживает поршень, просто сдвигается в сторону от ствола и снимается с оси. Перед этим надо снять пружину шептала
Второе шептало закреплено непосредственно на спусковом крючке. Выдавливаем ось и снимаем крючок.
Обратите внимание на положение пружины крючка. Установлена она совсем не логично и не интуитивно. Работает не на закручивание, а на раскручивание.

Теперь надо снять второе звено тяги взвода, для этого надо выдавить ось шарнира тяги.
Обратите внимание, по серединке оси имеется накатка, которая держится за первое звено и предотвращает выпадение.
После того, как тяга взвода будет извлечена из паза компрессора, можно извлечь поршень.





Поршни очень хорошо отбалансированы, т.к. сумма противоположно направленных импульсов должна быть как можно ближе к нулю.
Задний, компенсирующий поршень имеет отверстие, оно необходимо, что бы поршень не создавал лишнее сопротивление. Эту же цель преследует и иная форма манжеты, без уплотняющей кромки. Хотя я пробовал, нормально будет работать и обычная манжета, такая же как и на первом поршне.
Диаметр компрессора 25мм, манжета тут своя, подобрать заменитель не получится. Однако она до сих пор используется в современном Diana LP8 Magnum.

Пружин в пистолете аж три штуки, точно так же, как и во всех остальных скомпенсированных моделях.
Внутри большой пружина находятся две более тонких, навитых в противоположную сторону. Маленькие пружины сидят на направляющей, которая имеет упор по середине.
Пока, все еще возможно заказать оригинальные пружины, однако неизвестно, как будет складываться ситуация дальше, в свете последних преобразований компании Diana..







Так же, будет не лишним разобрать и смазать шарнир ствола.
Для этого откручиваем два винта. Маленький, стопорный и основной, на котором вращается ствол.
Слева на муфте ствола, в расточенном углублении находится тарельчатая пружина компенсирующая зазор в рогах. Справа просто тонкая шайба из листовой стали для предотвращения затирания муфты.
Ствол в закрытом положении фиксируется подпружиненным шаром. Это довольно удачная конструкция, которая и поныне применяется во всех переломках от Diana.
Шайбы на муфте ствола и шар следует смазать консистентной смазкой. В полость за шариком, где виднеется пружина, можно закапать пару капель моторного масла.
Уплотнение перепуска аналогично современному и если возникнет необходимость в замене, проблем не возникнет.





При сборке, оригинальное руководство предписывает задавить поршень приспособлением в виде отвертки, а затем, удерживая его, пытаться расположить шестерни и закрутить крышки.
Как по мне, это очень своеобразный подход, в стиле "мы не ищем легких путей!"

Я рекомендую сразу задавить поршень и закрутить крышку-задник. После этого выровнять поршни и спокойно позиционировать шестерни и закручивать их крышки. Так намного проще, а главное, не надо ничего удерживать во время сложной и ответственной процедуры установки шестеренок.

На каждую шестеренку кладем порцию консистентной смазки и закручиваем крышечку.
Резьба мелкая, усилий прилагать нельзя. Аккуратно наживляем и крутим, строго от руки, проверяя соосность закручивания. Ничего тянуть не обязательно, докрутили, еще раз убедились, что крышечки стоят ровно и подтягиваем руками до положения при котором совмещаются отверстия под стопорный винты.
Стопорные винты пока не закручиваем!
Снова откручиваем крышку-задник и еще раз промеряем зазор согласно вышеприведенной схеме. Если все в порядке, закручиваем задник и стопорим его винтом.
После этого еще раз убеждаемся, что крышки шестерен крутятся от руки и не закусывают. Это важный этап диагностики, поскольку показывает, что в зубья разгружены в невзведенном положении и при выстреле они не будут останавливать поршень и подвергаться удару.
Если все хорошо, можно закрутить стопорный винты крышек.
На этом профилактику можно считать законченной.




Напишите мне



3*1