Оглавление: Предисловие Зачем устанавливать газовую пружину? Какую газовую пружину устанавливать? Что еще потребуется для установки? Установка газовой пружины Заключение Если нет желания ковыряться самому.

Предисловие

Данное руководство по установке газовой пружины в Hatsan актуально для всех переломок Hatsan оснащенных спусковым механизмом Quattro Trigger.
С некоторой адаптацией оно может быть использовано и для стаканников с подствольным взводом, Hatsan Dominator 200, а так же для серии Torpedo, Hatsan Torpedo 150, Hatsan Torpedo 100.

Список полностью актуальных моделей:

• Hatsan 33, 35
• Hatsan 55, 65, 70, 80, 85, 90
• Hatsan 125, 125TH, 125E, 125 Sniper
• Hatsan 135, 130

Зачем устанавливать газовую пружину?

До недавнего времени винтовки Hatsan были ослаблены пружиной. Ослаблены до такой степени, что частенько пулька неспособна была покинуть канал ствола.
До 2016г в комплекте поставки новой винтовки имелась запасная, полноценная пружина. Однако с лета 2016г оригинальную пружину из комплекта изъяли, а вместо нее стали дополнительно предлагать контрафактную пружину крайне низкого качества. Пружина эта не имеет никакого отношения к заводу Hatsan и усаживается уже после первого же взведения!
В таких случаях установка газовой пружины становится безальтернативной процедурой.
С весны 2020г Hatsan ослаблен зауженным перепускным отверстием, а пружина, прямо с завода, установлена полноценная. Достаточно просто рассверлить перепускное отверстие до номинальных 4мм и радоваться.
Однако после того, как родная пружина сядет, купить новую уже не получится, в магазинах продают все тот же контрафакт, который не имеет никакого отношения к заводу.
И вот, установка газовой пружины снова становится безальтернативной..

Однако, только ли необходимостью продиктована установка газовой пружины?
Первое, что стоит понять, газовая пружина, это не волшебная палочка! Не стоит слушать продавцов, которые обещают волшебные свойства и в особенности меньшее пагубное воздействие на механизмы винтовки и оптический прицел.
Тип пружины на это никак не влияет, зато влияет текущая настройка. Т.е. то, на какую энергию настроена винтовка и какое усилие(именно усилие, а не абстрактные атмосферы) имеет эта самая пружина.
И чаще всего, продавцы, которые так сладко поют о волшебных свойствах газовых пружин, торгуют низкокачественным, перекаченным контрафактом, который наоборот приведет к порче винтовки и особенно прицела.

Тем не менее, если подойти к вопросу ответственно, то газовая пружина принесет немало плюсов.

• Источник энергии в газовой пружине, сжатый газ, в отличие от проволоки обычной витой пружины, он не теряет своих свойств. Газовая пружина не садится. Ресурс ГП зависит только от ресурса уплотнения штока. По этой же причине, ГП может находится в сжатом состоянии неограниченное количество времени, это никак не отражается на ее работоспособности.
• Газовая пружина может только сжиматься и разжиматься. Она не может изгибаться, или вибрировать. При использовании газовой пружины отсутствуют посторонние звуки при взводе винтовки и при выстреле. Нет дребезга и лязга, нет вибраций.
• Коэффициент сжатия большинства газовых пружин(отношение давления в сжатой пружине к давлению в разжатой) весьма не велик и находится в диапазоне 1.2-1.4. Т.е. усилие полностью сжатой и разжатой пружины почти одинаково. При одинаковой потенциальной(запасенной) энергии, усилие сжатой пружины ниже, чем у аналога из проволоки. Нагрузка на механизмы ниже, отдача комфортнее. Повторно подчеркну, что это утверждение актуально только в случае эквивалентной настройки и не распространяется на перекаченный контрафакт!

Какую газовую пружину устанавливать?

У большинства новичков имеется желание сделать винтовку "как можно сильнее" и большинство считает, что чем сильнее будет накачена пружина, тем сильнее будет стрелять его винтовка.
Более того, нежелание потратить деньги на хронограф, что бы измерить реальные характеристики, а так же байки и россказни ушлых продавцов приводит к тому, что "мощность" измеряется в тяжести взвода, громкости выстрела, силе отдачи, столбу огня и пламени из ствола и т.д. и т.п.
В лучшем случае новичок выстрелит в доску или толстую книгу и замерит глубину проникновения, что собственно так же не позволяет объективно судить о начальной скорости пули.
Пользуясь этим фактом, производители контрафакта безмерно перекачивают пружины.
Клеят наклейки с желанными надписями, от одного вида которых у типичного "мощестрадальца" появляется слабость в коленках.
"Усиленная", "Premium", "Magnum", "Supermagnum", 160, 170 т.д. дофига атм", надписи мимо которых очень сложно пройти равнодушно.

Данную продукцию покупать не стоит! Подробнее я описывал ситуацию тут и тут.

Я рекомендую для установки газовые пружины производства Vado123 или любые другие пружины, усилие которых может быть при необходимости скорректировано.
В свете принятого Федерального закона от 01.07.2021 N 281-ФЗ настоятельно рекомендую его прочитать и сделать соответствующие выводы.
Это поможет не ошибиться и не попасть под усмотренную законом ответственность.


Что бы уложиться в 7,5Дж усилие пружины должно быть не более 30кг!
После сборки, обязателен контрольный отстрел через хронограф.



Что еще потребуется для установки?

Но купить газовую пружину, это половина дела, ее надо установить. От правильности установки пружины будет зависеть в том числе и ее ресурс. Если вы не уверены в своих силах, то проще заказать установку пружины в мастерской. Но при наличии инструментов и слесарного навыка, вполне можно обойтись и собственными силами.
Итак, что же нам понадобится

• Отвертки PH1, PH2
• Ударная отвертка с битой 10мм под "плоский" шлиц
• Выколотка 5мм
• Молоток слесарный 200гр
• Ветошь для протирки
• Пластичная смазка на литиевой основе
• Если ваш вес меньше 90-95кг, то лучше собрать струбцину для сжатия пружины

Установка газовой пружины

В начале этого раздела я размещу видео процесса установки газовой пружины на Hatsan 125.
Ниже будет находиться пошаговая инструкция с фотографиями.

---

Для примера, в качестве модели был использован Hatsan 125 Sniper. Однако, в качестве дополнения имеются фотографии и других моделей, полностью актуальные в рамках руководства.

Открываем коробку и извлекаем винтовку, отложив в сторону все лишнее.




Откручиваем винты и отделяем ложу.
Крепление ложи в передней точке осуществляется через сайлентблок, решение известное в заводской терминологии как SAS(Shock Absorber System).
Крепление производится одним поперечным винтом, с обратной стороны ложи имеется гайка законтренная маленьким винтиком М3.

В качестве исключения, Hatsan 33/35S, где ложа спереди закреплена двумя простыми винтами.





Берем выколотку и выдавливаем три 6мм штифта.
Два сверху, начиная слева. Правый оставляем на месте.
Теперь один снизу, который является осью первого шептала и проходит сквозь приваренные уши.





Тонкими плоскогубцами освобождаем пружинку автоматического предохранителя.
Затем разбираем и снимаем детали ручного предохранителя. Снимаем стопорную шайбу с оси пружины предохранителя. Она находится с обратной стороны колодки спуска.
Отцепляем пружину предохранителя и снимаем запорный элемент.
Мелкие детальки лучше сразу складывать в коробочку, что бы избежать потери.
Извлекаем сборку из двух пластин, которые соединяют кнопку предохранителя с запорным элементом.
Так же вытаскиваем штифт второго шептала, он проходит сквозь пластину ручного предохранителя.
Колодка спуска извлекается по направлению вниз. На новой винтовке, скорее всего, придется ее немного покачать.

Затем выкручиваем болт, к которому крепится ложе в задней точке.
Выдавливаем последний штифт, после чего можно извлечь задник и освободить пружину, больше она нам не понадобится..





Откручиваем стопорный винтик оси ствола, затем сам винт-ось ствола. Винты изготовлены из мягкой стали и закручены довольно крепко. Для того что бы не испортить винт, используйте инструмент максимально соответствующей ширине шлица.
Лучше всего использовать ударную отвертку с битой 10мм. Она серьезно облегчает откручивание любых винтов и без проблем справляется с Хатсаном! :)

Не теряйте и не деформируйте шайбы шарнира ствола.
На экземплярах примерно с 2009г по 2012г, а так же на современных обе шайбы отштампованы из листовой стали. В промежутке примерно между 2012г и 2017г, с одной стороны шайба была более толстой, пластиковой.

Снимаем ствол с муфтой и откладываем в сторонку. Извлекаем поршень, удивляемся количеству консервационной смазки. Все вытираем ветошью, до чистых тряпок.
Примерно до 2017г манжета была белая и очень жесткая. Современная манжета красная, она мягче и эластичнее.
Заводская манжета иногда бывает повреждена, тогда ее потребуется заменить.
В случае с винтовками собранными на компрессоре 27мм (Hatsan 55/70, а также 33/35), самый лучший вариант, заменить ее на манжету от Петрухи, которая лучше и качественнее оригинальной, заводской.
Для Hatsan 125,135 манжет от Петрухи нет, используйте открытую манжету от Vado123.









В современных экземплярах с зауженным перепуском, рассверливаем его до 4мм.
Стрельба с зауженным перепуском заранее нештатный режим работы. Если вам нужна энергия поменьше, лучше сдуть саму пружину.



Теперь можно взять газовую пружину и посмотреть, как это все будет располагаться.
При использовании правильных пружин, дорабатывать задник винтовки не требуется.
Просто одеваем центрующею шайбу на выступ задника, аналогично родной направляющей и все :)





Приступим к сборке.
Смазку используйте в небольшом количестве, объем примерно равный паре спичечных головок распределите по боковой кромке манжеты. Спереди смазки быть не должно, поэтому проследите, что бы торец манжеты был чистым.
Заднюю часть поршня, наоборот, намазать стоит. Именно задний поясок воспринимает всю нагрузку во время взведения.
После того, как поршень будет установлен в компрессор, сзади, за поршнем можно распределить небольшую порцию смазки объемом примерно с горошину.



Дальше задавливаем пружину и вставляем один штифт, ближний к краю.
Для сборки вам может понадобиться струбцина, хотя при весе около сотни килограмм вполне возможно собрать винтовку и без ее помощи, просто подложив старую книжку под живот и надавив сверху..
Собираем спусковой механизм и предохранители в обратной последовательности. Надеюсь, вы запомнили, как там что? :)
Если нет, ниже показана схема. Не забывайте, что короткая 6мм ось должна пройти не только через приваренные уши и колодку, но и через первое шептало. Для этого шептало придется немного оттянуть чем-нибудь подходящим. Я для этого использую старый, гнутый ключ 2,5мм.
Обратите внимание на положение запорного элемента предохранителя, такой маленькой вилочки. Часто встречаюсь с тем, что люди почему то устанавливают его задом наперед.









Заключение

После сборки сделайте десяток пробных выстрелов в пулеуловитель. Допустимо, что первые несколько выстрелов винтовка может чуть подизелить.
Если винтовка смазана правильно, это быстро закончиться. Критерий нормальности, когда ствол после выстрела, на просвет имеет желтовато-коричневатый цвет, но все же прозрачный. Так же допустим легкий запах.
В случае если дизель продолжается в течении нескольких десятков выстрелов, винтовка сильно дымит, значит смазка все таки попала в камеру перед манжетой.
Если тенденция на уменьшение дизеля не прослеживается, винтовка стреляет все громче и дыма все больше, придется разобрать еще раз и убрать лишнюю смазку.
Сотни выстрелов с дизелем бывает достаточно для того что бы прожечь манжету..
По этой же причине не допускайте умышленного или случайного падания масла в компрессор во время эксплуатации.
Не допускайте стрельбы в холостую, это может повредить как саму винтовку, так и установленный прицел.