Если углубиться в историю спортивной стрельбы из пневматического оружия, то примечателен тот факт, что у ее истоков, стояли именно пружинно поршневые винтовки. В конце 60-х, начале 70х годов, пружинно поршневые системы переживали бум своего развития. В большом количестве появлялись не только массовые любительские модели, но и высокотехнологичные винтовки для большого спорта.
Венцом творения ППП винтовок была и поныне остается так называемая "большая тройка", Diana, Feinwerkbau и Anschutz. Каждая их них имела матчевую пружинно-поршневую винтовку с компенсацией отдачи.
Feinwerkbau 300 и Anschutz 380 использовали так называемый откат. В Feinwerkbau 300 железо во время выстрела откатывалось назад на направляющих, не передавая импульс отдачи стрелку. В конструкции Anschutz 380, вся винтовка оставалась неподвижной, ствол с компресором откатывались внутри внешнего кожуха.
Diana с переломками Diana 60 и 65, а затем и со стаканником 75 пошла другим путем. Импульс от движения поршня компенсируется вторым поршнем, движущемся в противоположном направлении. Для синхронизации поршней применена зубчатая передача. При этом винтовка абсолютно статична во время выстрела, ничто никуда не откатывается, отдача не ощущается.
Технически такая винтовка сложнее, требует квалифицированного обслуживания. Но, как по мне, это венец в области строения пружинно-поршневых систем. Если у первых двух откат никак не улучшает техническую кучность самой винтовки, а только лишь не позволяет передавать отдачу на ложу, то сбалансированная схемы Дианы в корне меняет все представления о выстреле из ППП.
Второй поршень компенсирует импульс движения первого, железо винтовки не получает ускорения, а амплитуда колебания ствола минимальна, что очень плотно приближает такую винтовку к компресионным и РСР системам по ощущению работы и техническим параметрам в целом.
Однако, как я уже упоминал выше, расплатой этому служит большая сложность изделия и высокая требовательность к квалификации мастера проводящего техническое обслуживание.
Зубчатая передача требует проверки зазора, а для извлечения основного, боевого поршня надо разобрать спусковой и предохранительные механизмы.
Дополнительная сложность заключается в том, что винтовка имеет 3 разных предохранительных механизма. Все они автоматические, т.е. включаются и выключаются автоматически в начале и в конце взведения.

• храповик блокирует стакан в промежуточных положениях и позволяет перехватиться во время взведения
• при крайнем заднем положении рычага взвода, поршень удерживается блокиратором, который не позволяет захлопнуться стакану в случае физического разрушения шептал и тем самым травмировать драгоценные пальцы стрелка-спортсмена.
• классический автоматический предохранитель в виде сдвижной пластины, блокирует третье шептало и не позволяет нажать на спусковой крючок пока рычаг взвода не будет закрыт.

Все это связано кучей тяг и пружинок и не требует каких либо действий от стрелка.
Спусковой механизм разгруженный, не зависит от усилия боевой пружины, регулируется по соотношению передаточных плеч.
Усилие спуска, 150гр
Так же регулируется продольное положение спускового крючка и его положение вокруг своей оси.



Однако не стоит думать, что вопрос профилактики подобной винтовки удел избранных :)
Это вполне под силу любому аккуратному человеку имеющему опыт работы с точными механизмами.

В помощь новичкам компания выпустила руководство по техническому обслуживанию, оригинал на английском языке я смог найти на американском сайте посвященном винтажным Дианам

Отдельно приведу взрыв-схему винтовки с номерами деталей.
Картинка кликабельна



Ложа крепится снизу двумя винтами под ключ 5мм.
Смотрим на железо и ужасаемся. Все это нам придется разобрать, а затем собрать обратно :)



Задник винтовки на резьбе со стопорным винтиком.
Выкручиваем стопорный винтик и откладываем в коробочку.



Затем надо отделить рычаг взвода.
Снимаем две стопорные шайбы, одну с оси рычага взвода и вторую, поменьше, с оси тяги взвода.
Не теряем две шайбочки с оси рычага взвода.



Теперь берем цапфовый ключ и откручиваем задник.
В норме, если винтовка ухоженная, то задник можно открутить просто руками.
Можно ничего не бояться, поршень и пружины не вылетят, поскольку висят на зубчатой передаче.



Дальше руководство предлагает изготовить вот такую приспособу, которой предстоит надавить на поршень и снять нагрузку с шастерен.



Для этой цели вполне сгодится подходящая по размерам отвертка.
Чуть продавливаем поршень и по очереди откручиваем крышечки-оси шестерен.
В норме, на ухоженной винтовке крышечки поддаются и крутятся от руки. Но иногда, особенно после дурного вмешательства, имеет смысл предварительно стронуть соединение. Внимание, в этом случае, страгивать строго до откручивания задника, что бы шестерни были не под нагрузкой.

Выкрутив оси плавно отпускаем приспособу и пружина выталкивает второй, компенсирующий поршень наружу. Пружина, а точнее пружины, легко сжимаются руками, но поджатие весьма велико, поэтому действуем осторожно.
Шестеренки с осями откладываем в отдельную коробочку.







Для замены пружины этого достаточно. Если манжеты не рассохлись от времени, можно дальше не разбирать.
Если же история винтовки не известна или манжета второго поршня откровенно потеряла эластичность, придется извлечь и основной поршень. Для этого придется разобрать все, кроме храповика.
Первым делом выкручиваем серьгу тяги взвода из стакана. Тягу взвода откладываем в сторону.



Теперь предстоит самое сложное, разобрать спусковой механизм и снять два предохранителя.

Для начала надо освободить пластину автоматического предохранителя.
Выкручиваем винт-ось который приводит выключает блокиратор поршня при движении пластины автоматического предохранителя, осторожно не теряем две шайбы и гайку.
Выкручиваем направляющий винт автоматического предохранителя и отцепляем две возвратные пружины автоматического предохранителя.





Выдавливаем ось спускового крючка и снимаем сам крючок.



Снимаем третье шептало, пружинку и скобу пружины



Остаются первое и второе шептала.
Снимем пружины первого и второго шептала, затем вытаскиваем ось первого шептала.



Теперь следует разобрать качалку, которое связывает воедино храповик, пластину предохранителя и блокиратор поршня.
На оси качалки имеется две стопорных шайбы, одна из них спрятана внутри, снять ее можно тонкой отверточкой.
Вытаскиваем ось, отцепляем пружинку и снимаем саму качалку



Теперь можно снять блокиратор поршня и первое шептало



Вытаскиваем ось второго шептала и само второе шептало. Это не так просто, своим выступом оно находится в проточке компресора. Не спеша находим положение и извлекаем его наружу.
После этого, так же, освобождаем и вытаскиваем пластину автоматического предохранителя



Теперь, отведя в сторону стойку храповика, можно извлечь наружу стакан второго поршня и первый поршень со стаканом.
При необходимости меняем манжеты и уплотнение перепуска.
Снизу стакана можно наблюдать винт, который является гребенкой храповика.
Мануал говорит что вращением винта регулируется момент освобождения храповика, но если с этим проблем нет, лучше его не трогать :)







При сборке все это становится в такой последовательности
Сначала вставляем стакан с основным поршнем, затем стакан второго поршня.
Сам второй поршень вставляется в самом конце, вместе с пружиной, уже после сборки спускового и предохранительных механизмов.



Аккуратно собираем спусковой механизм и предохранители.
Начать следует с пластины автоматического предохранителя. Ее надо продеть в скобе спускового механизма и попасть в пазы на стакане второго поршня, это может оказаться не просто, но силу тут применять нельзя.
Аналогично со вторым шепталом, оно идет следующим. Аккуратно продеваем и попадаем в паз.
После этого шептало можно заштифтовать и подпружинить.
Дальше все собирается в обратном порядке.
На всякий случай покажу, как должны стоять шептала и пружины.
Отдельно покажу положения третьего шептала, пружины и скобы пружины на одной оси со спусковым крючком. Их можно и даже лучше установить в самом конце, после закручивания задника и установки шестерен.







На всякий случай приведу еще несколько картинок, как выглядит собранный механизм.
Обратите внимание на положение оси привода стопора поршня. Если ось будет в другом положении, стопор не будет выключаться при закрытии рычага и выстрела не произойдет.






Теперь осталось только установить пружину со вторым поршнем и собрать зубчатую передачу.
Оригинальный мануал предлагает той же приспособой сжать пружину и удерживать поршень и свободной рукой устанавливать шестерни.





Мне такой порядок показался нерациональным и неудобным.
Гораздо проще закрутить задник, выровнять поршни и уже без нагрузки и напряжения установить шестерни.
На каждую шестеренку кладем порцию консистентной смазки и закручиваем крышечку.
Резьба мелкая, усилий прилагать нельзя. Аккуратно наживляем и крутим, строго от руки, проверяя соосность закручивания. Ничего тянуть не обязательно, докрутили, еще раз убедились, что крышечки стоят ровно и подтягиваем до упора руками, этого достаточно.



После этого, вновь откручиваем задник. Не бойтесь, поршень останется на месте, повиснет на передаче.
Из задника извлекаем шлифованную пластину, прикладываем к манжете компенсирующего поршня и автомобильными щупами измеряем зазор согласно схеме.
Оригинальное руководство по ремонту гласит, что зазор должен составлять 0.3мм. Это довольно важный момент. Немного больший зазор, скажем в 5-6 десяток, может быть никак не ощутим. Но если зазора нет, обязательно надо точить шайбу большей высоты. Иначе зубчатая передача будет воспринимать ударные нагрузки, останавливать второй поршень раньше, чем он упрется в задник.



Если зазор в норме, закручиваем задник на место, закручиваем стопорный винтик, под него имеется углубление, т.к. он же фиксирует стакан второго поршня.
Еще раз проверяем крышечки шестерен. Если зазор в норме, крышечки на невзведенной винтовке должны откручиваться от руки, это показатель того, что шестерни не находятся под нагрузкой в крайнем положении.
Если все в норме прикручиваем ложу и стреляем.