Наши обзоры


.

Прайс лист на доработку винтовок



Комплекты для ремонта и модернизации ППП пневматики

Комплекты для модернизации СО2 пневматики





Модераторы



Газовые пружины







Anschutz 380.


Anschutz 380, очень редкая в нашей стране винтовка. По этой причине весьма сложно привести какую либо внятную историческую справку.
Модель задумывалась как конкурент популярной Feinwerkbau 300s, но так и не получила широкого распространения. Как мне кажется, главным образом, она несколько запоздала с появлением на свет. В зарубежных источниках указано, что Anschutz 380 начал производиться в начале 80-х годов. К тому времени спортивные пружинно-поршневые винтовки уже пережили пик популярности и на сцене набирали популярность винтовки построенные по компрессионной схеме.





Anschutz 380 построен по классической схеме с подвижным цилиндром, т.н. стаканник. Компенсация отдачи производится откатом. Но откат тут несколько отличается от Feinwerkbau.
Железо продольно перемещается не на отдельной шине, а внутри внешнего кожуха. Соответственно, внешне работу механизма отката почти незаметно, внешний кожух, на котором смонтированы прицельные приспособления, остается неподвижен. Неподвижным остается и спусковой крючок, который смонтирован отдельно от спускового механизма, в спусковой скобе.
Но можно заметить перемещение железа через окошко для зарядки.

После выстрела и до очередного взведения, железо винтовки свободно катается вперед-назад внутри кожуха при наклоне, что как минимум несколько необычно.
В Feinwerkbau железо может скатиться вперед, но там и останется удерживаемое стопором. В Anschutz постановка на стопор требует преодоления довольно тугой пружины и собственной массы железа для этого недостаточно.

Так же, после отката, перестает нажиматься спусковой крючок.
Как я говорил выше, крючок смонтирован отдельно от механизма и во время отработки спуска нажимает на коромысло. Для обеспечения постоянного контакта крючка со коромыслом взведенного механизма, крючок подпружинен тоненькой, слабенькой пружинкой в противоположную сторону, т.е. в сторону нажатия. А поскольку механизм позволяет компенсировать провал после спуска, получается что на невзведенной винтовке крючок застопорен в своем рабочем направлении, но при этом легко двигается вперед.
На работе это никак не сказывается, но когда берешь незаряженную винтовку, испытываешь странные ощущения, что то не как у всех :)
Так же, весьма своеобразно организована защелка рычага. Что бы открыть рычаг приходится изламывать кисть правой руки в направлении на себя и большим пальцем нажимать на кнопку защелки. Не самое удобное движение..
Сам рычаг из литьевого алюминиевого сплава, в промежуточных положениях фиксируется храповиком.



Спусковой механизм, как и у любого спортивного оружия имеет массу регулировок.
Перед спусковым крючком имеется винтик регулировки второй ступени, чуть дальше винт регулировки усилия спуска.
За спусковым крючком винтом компенсируется провал крючка после спуска. Так же можно отрегулировать положение самого спускового крючка.
Сняв ложу можно ослабить винт и переместить чуть вперед или назад контактную площадку на шептале, тем самым несколько изменив передаточное отношение.
С завода настроен на усилие 150гр, однако его можно изменить в диапазоне примерно от 50 до 350гр.





Нестандартно организовано и крепление ложи.
Ложа по прежнему крепится двумя винтами снизу, но под головками винтов имеются пакеты тарельчатых пружин.
Если честно, я не совсем понимаю в чем заключается смысл такого решения.
Немцы по какой то причине признали решение уникальным и даже запатентовали его. Тем не менее, мануал рекомендует регулярно проверять затяжку винтов моментом 5 Нм, а в комплекте с новой винтовкой даже имелся динамометрический ключ!
При всем при этом, я бы не сказал, что железо сидит в ложе образцово. Имеются весьма значительные для данного класса зазоры, да и само железо сидит кривовастенько, совсем не как в Feinwerkbau или Diana..



Сняв ложу можно рассмотреть механизм фиксации железа в переднем положении.

К трубе-кожуху приварены два кронштейна. На переднем кронштейне находится подпружиненный, подвижный в продольном направлении палец.
В заднем кронштейне отверстие, через которое проходит стержень закрепленный на колодке спускового механизма. Железо передвигаясь вперед внутри кожуха, через стержень закрепленный на спусковом механизме упирается в подпружиненный палец. В это время собачка, так же закрепленная на колодке спускового механизма, цепляется за пластину закрепленную на заднем кронштейне.
В результате железо фиксируется в переднем положении.



Дальнейшая разборка не сложная, но требует определенной внимательности.
В связи с этим, приложу оригинальное руководство по эксплуатации. Может быть, кому-нибудь пригодится.

Выкручиваем винтик, который ограничивает продольное перемещение железа внутри кожуха.
Затем аккуратно поддеваем и снимаем две пластиковые вставки. Одна находится в зарядном окошке, вторая сзади с торца.





После этого снимаем стопорную шайбочку с оси тяги взвода, вытаскиваем ось тяги и акуратно извлекаем саму тягу взвода из окошка стакана.
Тяга каленая и довольно тонкая, поэтому осторожно, не применяйте силу. Если у тяги взвода отломится зубчик, купить аналогичную будет оочень проблематично..



Теперь можо извлечь железо из внешней трубы. Обратите внимание, внутри кожуха имеются пластиковые направляющие для ствола. Через отверстия пробиваются какие то волосы типа пакли. Напрашивается логический вывод, что их требуется пропитать маслом. Я использовал моторную синтетику.





Рычаг взвода, заблокированный храповиком будет находиться где то в среднем или заднем положении, не пугайтесь этого. Не нужно возвращать его в переднее положение.
Для снятия рычага, ключиком 2мм, открутите стопорный винтик. После этого 5мм выколоткой выдавите ось рычага.

Обратите внимание, на гребенке имеется несколько выкрошенных зубьев, наверное кто то очень хотел закрыть рычаг не разблокировав храповик :(
Сам рычаг взвода отлит из силумина, но гребенка с зубьями стальная, напрессована на втулку проходящую через ось вращения рычага.
На гребенке имеется шплинт. При закрывании рычага, ближе к концу, шплинт выключает автоматический предохранитель, который разобщает спусковой механизм во время зарядки. Спусковой крючок во время зарядки остается незаблокированным, но при нажатии ничего не происходит.
На фотографии ниже, в месте где вращается рычаг взвода, видно концы двух стальных деталей, зуб храповика и рычаг предохранителя.





Теперь можно снять колодку спускового механизма и освободить пружину.
Откручиваем винт, который находится снизу спереди, на колодке спускового механизма.
После этого упираемся задником в край ствола и выкручиваем два винта сверху. Вытаскиваем закладные детальки и плавно отпускаем пружину.
Пружин в винтовке две. Внутренняя пружина навита в противоположном направлении и в данном экземпляре была сломана. При этом внешняя пружина в отличном состоянии. Скорее всего внешняя пружина не оригинальная, просто была подобрана наиболее подходящая, а внутреннюю подобрать не удалось.

Параметры пружин следующие:
  • Внешняя пружина
    -Длина 220мм(может отличаться на новой. Проволока 2.5мм, 35 витков. Внешний и внутренний диаметры 18.2мм и 13.3мм соответственно
  • Внутренняя пружина
    -Проволока 1.4мм, 50 витков. Внешний и внутренний диаметры 10.1мм и 7.2мм соответственно. В виду значительного износа установить нормальную длину невозможно.






Стакан с поршнем извлекаются свободно.
Спереди на стакане мы можем наблюдать уплотнение перепуска, хотя внешне оно похоже на уплотнение Feinwerkbau, они не взаимозаменяемы. У Anschutz 380 оно попросту больше.
Поршень имеет боковой зацеп. И да, если очень захотеть, можно сделать газовую пружину для этой винтовки. Для это придется изготовить новый поршень, потому что в оригинальном запрессована трубка-направляющая и портить его жалко.
Поршень легенький, уплотняется стальным кольцом. На торце имеется полиуретановый демпфер.
Теоретически, по зазору в замке кольца можно контролировать износ. На данном экземпляре кольцо сходится почти полностью, но небольшой зазорчик все таки имеется..
Параметры компресора 23*64мм

При сборке рекомендую жирно смазать стакан изнутри моторным маслом, а затем насухо протереть чистой ветошью, но не обезжиривать.
После этого разотрите несоклько капель масла по поршню и капельку по кольцу. Но при этом стоит помнить, что торец поршня должен оставаться сухим во избежание дизеля.









Оперативно найти замену внутренней пружине не удалось, надо искать в немецких магазинах..
Пока поджал и отторцевал последний виток на оставшейся. И забегая вперед, даже в таком виде винтовка дала 187м.с. пулькой JSB RS 0.475г.
С новыми пружинами, судя по описанию в сети, должно получаться около 10Дж.

Перед установкой железа в кожух я рекомендую отстрелять и проверить работоспособность прямо так, в виде обычного стаканника.
Для этого установим на место рычаг и тягу взвода.

Что бы рычаг взвода мог свободно вращаться на своей оси, ключиком блокируем зуб храповика. Он легко нащупывается, а на фотографии видно откуда есть доступ.
В данном способе удобно то, что ключ не надо удерживать рукой. Оригинальный мануал показывает немного другой способ, но там ключом надо нажать на рычаг храповика и удерживать его. Этим способом мы воспользуемся попозже, когда установим железо в кожух.



После установки рычага надо присоединить тягу взвода.
Обратите внимание, что ось тяги проточена эксцентриком для того, что бы можно было поджать уплотнение перепуска, либо компенсировать какую то неточность. Для этого ось тяги поворачивается, а на рычаге имеется соответствующая градуировка.

Проверить правильность установки несложно.
Нажмите кнопку открытия рычага и в таком положении доведите рычаг до переднего положения. Но не придавливайте его, а прсото коснитесь. Отпускайте кнопку.
Если произошло защелкивание рычага, значит надо повернуть ось и увеличить поджатие стакана.
Если кнопка уперлась и не защелкнулась, значит все в порядке и требуется еще немного нажать для зацепления кнопки с тягой взвода.
Найдите положение близкое к минимальному, когда стакана нужно чуть-чуть дожать.
На фотографии ниже видно, в моем случае, это почти самое начальное положение, что может говорить о том, что уплотнение перепуска находится в хорошем состоянии, а отверстие под тягу взвода не деформировано.







Все, в таком виде железо полностью функционально и можно провести промежуточную проверку.
Для дальнейшей сборки потребуется снова снять рычаг и тягу взвода и в таком виде установить железо в кожух.
Прошлифованные пояски на стволе и поясок сзади на компрессоре смажьте консистентной смазкой. Не лишним будет слегка смазать маслом и трубу-кожух изнутри.



Закручиваем винт ограничивающий перемещение железа в кожухе.
Вставляем тягу взвода на место и тем же ключиком нажимаем на рычаг храповика как на фотографии ниже. Теперь, когда мы выяснили и запомнили правильное положение оси тяги взвода, нам нет необходимости блокировать храповик, достаточно нажать и вернуть рычаг вперед.
Гребенку храповика смажьте консистентной смазкой.



Казалось бы на этом сборка винтовки закончена, но остался еще один важный пунктик. Настройка отката.

Откат настраивается выступанием подпружиненного пальца, который давит на собачку фиксации отката.
Согласно мануалу, надо измерить зазор между резьбовой втулкой и стопорным кольцом пальца. Указано, что зазор не должен превышать 2,5мм. Минимальная величина не указана, на 1.2 мм мне показалось маловато.
Так же, в моем случае, вместо стопорного кольца стоял какой то обломок. Кольцо в таком случае надо обязательно заменить, в противном случае, палец под действием пружины может вылететь и потеряться.

Для регулировки следует ослабить поперечный винт на кронштейне. Затем снять стопорное колечко и дать пальцу выйти, тем самым разгрузить резьбовую втулку-упор.
При вращении резьбовой втулки по часовой стрелке зазор будет увеличиваться. Увеличится и поджатие пружины, что снизит порог срабатывания отката.
Я установил зазор примерно 2.1-2.2мм. 2мм ключ заходит в зазор свободно, но не болтается.





В самом конце следует установить на место пластиковые вставки.
Некоторые проблемы могут возникнуть с установкой задней заглушки. Обратите внимание, на железе есть штампованный отворот, начинать установку надо с этого места, аккуратно подпихнув краешек крышки под этот отворот.



В итоге, Anschutz 380 оставляет неоднозначные впечатления.
Это полноценная спортивная винтовка, со всеми сопутствующими атрибутами. Но если смотреть внимательнее, в нем можно рассмотреть лишь попытку разделить успех Feinwerkbau 300s.
К сожалению у меня не было возможности живьем ознакомиться с предыдущими Anschutz 220 и Anschutz 250, но судя по схемам именно они являются более продвинутыми конструкциями, которые не пытаются замаскировать отдачу откатом, а именно компенсировать ее изолировав пружину со стаканом от всего остального железа. Да они далеко не так совершенны, как Diana 75, но тем не менее, возврат к банальному откату на 380-м смотрится как регресс технической мысли. Хотя наверное, это и не удивительно, если вспомнить время появления Anschutz 380, когда компрессионный Walther LGR уже задал новый вектор развития спортивного оружия.
В наше же время, Anschutz 380 встречается гораздо реже своих аналогов. Одна из причин, это трудности с деталями и зап.частями, в то время как с Feinwerkbau и Diana таких проблем нет.
Тем не менее, это винтовка вполне способна показывать настоящий, спортивный результат и я надеюсь мой сегодняшний обзор поможет в необходимом и даже неизбежном техническом обслуживании.



Напишите мне



3*1