Norica Marviс Gold, невероятно стильная и красивая винтовка. Образец дизайна и эргономики.
Но далеко не всегда за красотой и удобством стоят надежность и проверенные технические решения.
Отчасти это именно тот самый случай. В этой винтовке куча противоречий!
Замечательная ложа из бука поражает красотой и выверенностью линий. Имеется вариант в ламинате.
Аналогичное железо но немного в другой ложе, называется Norica Storm.
Очень неплохой, полностью регулируемый спусковой механизм независящий от усилия боевой пружины.
Простой и надежный шарнир, качественный ствол.
И все это на фоне неудачной кинематики взведения, усилие взвода весьма высоко, а каленый поршень грызет мягкий компрессор..
Большинство винтовок Norica на вторичке имеют дорожку, продранную поршнем. Рано или поздно это заканчивается невозможностью постановки на взвод.
Единственный способ этого избежать, регулярная смазка задней части компрессора.
Свои аспекты имеются и в механизме запирания ствола.
Шарик накатывает канаву в зоне уплотнения перепуска и расклепывает ответный зуб. Пару раз я сталкивался с ситуацией, когда это заканчивается невозможностью открыть ствол! Приходилось надфилем убирать наклеп.
Хотя, справедливости ради, накатанная шариком канавка не приводит к потере герметичности и больше носит эстетический характер. На старых винтовках, воздух выходит через передние отверстия крепления ложа.
На винтовках ужасная дульная фаска, ствол иногда промят внутрь крепежом мушки.
Неважное качество обработки железа в целом.
Хотя в целом, опять же, в большинстве случаев стреляет винтовка весьма и весьма достойно!
На фоне всего этого примечателен и тот факт, что винтовка активно копируется китайцами
Существует и более старая версия, но встречается она уже не часто. Винтовка называется Norica Jet.
Технически она полностью идентична ранним Marviс Gold, но ложа отличается более выраженной щекой и отсутствием насечек.
Теперь рассмотрим разборку данной серии винтовок.
Для начала надо сначала снять ложу. Откручиваем один винт сзади и два по бокам, под пластиковыми крышечками.
Дальше нам предстоит снять спусковой механизм и вытащить боевую пружину. Тут уже не все так просто.
Видим три штифта, выдавливаются они только в одну сторону, на себя, если винтовку расположить стволом влево. Первый выдавливается задний штифт, он держит пластиковую крышечку-заглушку. Не теряем закладную гайку.
Дальше разборка Норики невозможна без специального приспособления - съемника.
Нам необходимо провести несколько последовательных действий.
Съемником продавить пружину, которая давит на спусковой механизм. Выдавить два штифта на которых висит колодка спуска, вытащить колодку спуска, после чего все это дело можно отпустить..
Собирать еще веселее. Надо сжать пружину, глубоко внутри компрессора, одновременно за ней установить спусковой механизм и не отпуская всего этого "третьей рукой" вставить штифты :)
Пару слов о спусковом механизме.
Спусковой механизм двухступенчатый. Ступенька достигается за счет разности передаточных плеч на спусковом крючке.
Спуск настраивается по усилию(пружинка сзади). Так же можно произвольно настроить соотношение плеч, достигая разного характера спуска, включить отключить предупреждение и т.д. Это достигается настройкой двух винтиков в спусковом крючке. Винтик слева первая ступень, винт справа вторая.
Спусковой механизм разгруженный. От усилия боевой пружины усилие спуска не зависит. Усилие спуска в заводской настройки составляет около 1.7кг. Перекрытие шептал, при отложенном выстреле, возвращается на место.
Вот схема спускового механизма во взведенном состоянии, слева. И не взведенном, справа.
Дальше, для того что бы извлечь поршень, нам потребуется снять ствол. Для этого откручиваем осевой винт отверткой PH2.
Зазор в рогах скомпенсирован тонкими пластиковыми шайбами. Сам зазор не велик. Все собрано плотно и работает хорошо.
А вот с запиранием несколько хуже.
Шарик катается по уплотняемой поверхности перепуска, раскатывая дорожку. Хотя, как я уже писал выше, это не приводит к потере герметичности.
Бывает, страдает и ответный зуб, который со временем расклепывается. В таком случае сначала затрудняется процесс открывания ствола, со временем, от приложения силы процесс стремительно развивается и однажды случается, что ствол уже невозможно открыть. Впрочем, и это вполне лечится, напильником..
После снятия ствола можно извлечь поршень.
Вместо оригинальной лучше сразу установить манжету VD. Сейчас появились в том числе и открытые манжеты, с более толстой юбкой, они работают несколько лучше.
Поршень очень твердый, в совокупности с неудачной кинематикой взвода, это приводит к задирам компрессора. Поршень буквально рвет стенку компрессора, оставляя глубокие, неравномерные канавы. Самый лучший выход в случае, когда задиры уже имеют место быть, это установка в поршень трех таблеток из латуни\бронзы, под углами в 120гр.
Однако если смазывать заднюю часть компрессора качественной литиевой смазкой, либо ШРУСом и проводить профилактику хотя бы раз в пару тысяч выстрелов, процесс не выходит за рамки допустимого.
Оригинальные витые пружины невысокого качества и долго не живут. Искривляются, начинают шоркать по поршню, садятся и даже лопаются за полторы-две тысячи выстрелов.
Лучше всего будет установить газовую пружину.
Однако вопреки устоявшемуся мнению, пружину лучше установить с усилием около 55-57кг.
Этого достаточно для получения паспортных ~300м.с. матчевой пулькой массой 0.48гр. и 255-260м.с. пулькой массой 0.68гр.
Благодаря сравнительно тяжелому поршню массой 245гр, винтовка легко настраивается и не требует сильной пружины.
Пружина VD полностью готова к установке. Диаметр пружины выполнен в соответствии с внутренним диаметром поршня и не требует каких либо дополнительных манипуляций.
Просто вставляйте пружину, поджимайте приспособой. Вставляйте спусковой механизм и штифты.
Помните, штифты имеет накатку с одной стороны и поэтому вставляются только с одной стороны! Сверху, если положить винтовку стволом влево.
